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Indice del forumForum Moto d'EpocaForum Moto Guzzi d'epoca

   

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Motoleggera Guzzino 65 B [restauro in diretta]
14352265
14352265 Inviato: 12 Mag 2013 19:57
 

gippiguzzi ha scritto:
Io dico che il prezzo ci sta, anzi è pure onesto...... icon_wink.gif
Per sabbiare tutto un Guzzino ce ne vuole di tempo e materiale..........poi, se uno vuol fare da solo, lo spirito giusto è quello.

Certo la sabbiatura risolve grossi problemi da una parte ma potrebbe crearne degli altri, soprattutto per le parti in lamiera molto corrose che si rischia di bucare.
Facendo tutto "a manina", con uno sverniciatore, per esempio, hai la possibilità di seguire con attenzione il processo di eliminazione di ruggine, vernice e vecchio fondo senza "rubare" quel poco di lamiera che magari è rimasta....(vedi serbatoio icon_wink.gif )

Per me non è tanto una questione economica quanto una questione di opportunità......a te la scelta.

doppio_lamp_naked.gif doppio_lamp_naked.gif


Ciao! anch'io sto restaurando un guzzino, alla fine ho optato per eseguire il lavoro autonomamente a mano, senza far sabbiare (se non per i raggi), nel topic "Restauro Guzzino [Motoleggera 65]" ho caricato qualche foto prima di iniziare e dopo la verniciatura, certo se lo avessi fatto sabbiare il risultato finale sarebbe stato leggermente migliore ma sono soddisfatto del lavoro!
 
14356247
14356247 Inviato: 14 Mag 2013 8:32
 

..Filippo...ma hai utilizzato lo s verniciatore?
Ieri ho fatto una prova e sinceramente la vedo moooolto macchinosa, penso che una volta tolta la vernice bisogna dare una bella passata con la carta vetrata fine...e nelle zone più difficili, ( tipo attorno ai bulloni o ai perni delle bacchette del parafango...)è davvero tosto raggiungere un risultato buono!!

Sono davvero indeciso...tu come hai fatto? Applicavi il gel...lo lasciavi agire..e poi lo toglievi con una spatola?
 
14356268
14356268 Inviato: 14 Mag 2013 8:38
 

Colo23 ha scritto:
..Filippo...ma hai utilizzato lo s verniciatore?
Ieri ho fatto una prova e sinceramente la vedo moooolto macchinosa, penso che una volta tolta la vernice bisogna dare una bella passata con la carta vetrata fine...e nelle zone più difficili, ( tipo attorno ai bulloni o hai perni delle bacchette del parafango...)è davvero tosto raggiungere un risultato buono!!

Sono davvero indeciso...tu come hai fatto? Applicavi il gel...lo lasciavi agire..e poi lo toglievi con una spatola?


Ho applicato il gel, tolto con la spatola o spazzolato tutto per togliere la vernice nella parti più delicate, poi ho passato tutto con dischi di carta vetrata molto fine e successivamente a mano, lo stesso per le parti che successivamente ho fatto cromare. Poi ho dato il primer, 2/3 mani di fondo e colore.
 
14359068
14359068 Inviato: 15 Mag 2013 6:25
 

Colo23 ha scritto:
..Filippo...ma hai utilizzato lo s verniciatore?
Ieri ho fatto una prova e sinceramente la vedo moooolto macchinosa, penso che una volta tolta la vernice bisogna dare una bella passata con la carta vetrata fine...e nelle zone più difficili, ( tipo attorno ai bulloni o ai perni delle bacchette del parafango...)è davvero tosto raggiungere un risultato buono!!

Sono davvero indeciso...tu come hai fatto? Applicavi il gel...lo lasciavi agire..e poi lo toglievi con una spatola?


Come forse già detto, il problema gel è che non riesci ad arrivare nelle parti nascoste o delle pieghe ... dove invece è più importante agire perché sono i punti dove si forma la ruggine.
Se proprio sei convinto di questo metodo, ti consiglio a fine sverniciatura di passare per bene tutto con un decapante a pennello (io uso quello della Tankerite) e lasciare agire per trasformare la ruggine anche nei punti più nascosti, una lavata del pezzo, asciugatura per bane magari con l'aiuto di un fon per carrozziere e subito una mano di primer protettivo. Cosi sarai più tranquillo e non troverai sorprese dopo la verniciatura.
 
14508791
14508791 Inviato: 13 Lug 2013 0:59
 

....con moooolta calma ho deciso di farlo sabbiare e penso di aver trovato una buona situazione.
Sabbiatura e fondo 150€... È devi dire che il lavoro sembra fatto bene.

Purtroppo però mi sono accorto che mi hanno sabbiato e poi gli hanno dato il fondo anche ai mozzi ( colpa mia che non li ho smontati) e al canotti no del forcellone che ha una ghiera cromata ( anzi..aveva un ghiera cromata)

Domanda 1
Come posso smontare i mozzi e farli tornare funzionanti al 100z%
Domanda 2
Se tolgo con lo sverniciatore la fondo che èstato messo sulla ghiera cromata, trovo qualche sorpresa oppure troverò la cromatura intatta?.
Graaazie
 
14509482
14509482 Inviato: 13 Lug 2013 14:41
 

Passo 1 fatto... Solo che devo recuperare due sfere, mancavano!!!
Quando rimonto sfere e perno devo dare una bella passata con del grasso??
 
14509555
14509555 Inviato: 13 Lug 2013 15:51
 

Colo23 ha scritto:
Passo 1 fatto... Solo che devo recuperare due sfere, mancavano!!!
Quando rimonto sfere e perno devo dare una bella passata con del grasso??


Certo che metti il grasso (grasso x cuscinetti) , dopo aver pulito molto bene e tolto ogni granello di sabbia!
Oltretutto se non le appiccichi col grasso ti perdi anche le due sfere nuove! icon_asd.gif

E, visto che ci sei, crepi l'avarizia, cambiale tutte ste' sferette che ti costa di più la benzina per andarle a comprare che le sfere stesse.

Poi facci sapere se ti hanno portato via la cromatura dalla ghiera!0510_saluto.gif
 
14511208
14511208 Inviato: 14 Lug 2013 18:56
 

Ghiera sverniciata... Ma come potevamo immaginare non è più bella cromata ma semplicemente grigiastra...proverò a spazzolarla con setole fini...è vediamo cosa ne esce...
 
14511241
14511241 Inviato: 14 Lug 2013 19:16
 

Ora passiamo al momento della preparazione alla verniciatura...


- fase di stuccatura,
-riportare a lamiera la zona da trattare con carta vetrata da 60 o 80
-una bella passata con un panno e con compressore ( senza usare diluenti o altro??)
-stucco,
-carta da 180 per dare la forma allo stucco
-Poi passata con carta da 800 x lisciare..
-mano di fondo
-passata con carta 1000 ad acqua
- pulizia con aria e con panno ( anche qui senza usare diluenti o altro??)

Dopo aver fatto ciò dovrebbe essere pronto x la verniciatura..

Che correzioni devo fare?????
 
14511269
14511269 Inviato: 14 Lug 2013 19:29
 

Colo23 ha scritto:
Ora passiamo al momento della preparazione alla verniciatura...


- fase di stuccatura,
-riportare a lamiera la zona da trattare con carta vetrata da 60 o 80
-una bella passata con un panno e con compressore ( senza usare diluenti o altro??)
-stucco,
-carta da 180 per dare la forma allo stucco
-Poi passata con carta da 800 x lisciare..
-mano di fondo
-passata con carta 1000 ad acqua
- pulizia con aria e con panno ( anche qui senza usare diluenti o altro??)

Dopo aver fatto ciò dovrebbe essere pronto x la verniciatura..

Che correzioni devo fare?????


Dal mio punto di vista c'e' un po di confusione nel tuo elenco . . .
Il metallo sabbiato deve essere subito protetto con primer, poi stuccato, per togliere e lisciare lo stucco usa la 250, mano di fondo riempitivo, carteggia sempre con la 250, ripetere stucco e fondo fino a perfezione. Passa la 600 o 800 per preparare il pezzo alla verniciatura finale, usa l'antisiliconico per pulire il pezzo, verniciatura finale rosso carminio ///14 lechler una mano leggera, attendi 3 minuti, una mano un po piu pesante, attendi 5 minuti (la vernice deve essere appicicosa al tatto), mano finale decisa e uniforme .... Inutile dire che le condizioni atmosferiche sono fondamentali, errore troppo freddo come troppo caldo temperaturaideale dai 15 ai 22 gradi, vietato verniciare quando piove ....

Indicazione sicuramente contestabile ma io faccio cosi .... 0510_saluto.gif
 
14511331
14511331 Inviato: 14 Lug 2013 20:00
 

Io farei cosi':
-lava il metallo vivo (non usare carta grossa senno' ti rimangono i segni) con un Silicone Remover o con acetone per sgrassare e togliere eventuali tracce di silicone che ti rovinerebbero il lavoro
-solo se hai bozzi evidenti su parafanghi o serbatoio darei stucco localizzato spianato con carta prima 240 e poi 400; una spruzzatina leggera di nero da bomboletta e successivo passaggio con 400 ti evidenzierà dove ci sono ancora avvallamenti;
-se invece non vedi bozzi , o dopo averli eliminati puoi dare stucco spray, cioè un fondo riempitivo che nasconde le piccole imperfezioni. Spiana con 800. Se sei un perfezionista o vedi colature rivai con il nero x spia. Se hai tirato fuori il metallo rivai con il fondo finchè non hai una preparazione completa ed uniforme.
-a questo punto vai con la finitura che intramezzerai con carteggio da 800 bagnato per eventuali colature e per far aggrappare la mano successiva.
-sul numero di mani e sulla eventuale lucidatura dell' ultima mano regolati con la scheda tecnica della vernice che hai usato.
Anche per accoppiare fondo e finitura devi controllarne la compatibilità sulle schede tecniche (che trovi su internet).
Infine se usi prodotti Lechler sul sito web ti spiegano come verniciare i veicoli d'epoca.
 
14511457
14511457 Inviato: 14 Lug 2013 20:53
 

bonneville ha scritto:
Io farei cosi':
-lava il metallo vivo....ecc...


Tu pero' fa come dice Mati che viene meglio! icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif
 
14512505
14512505 Inviato: 15 Lug 2013 11:40
 

matitrial ha scritto:
Dal mio punto di vista c'e' un po di confusione nel tuo elenco . . .
Il metallo sabbiato deve essere subito protetto con primer, poi stuccato, per togliere e lisciare lo stucco usa la 250, mano di fondo riempitivo, carteggia sempre con la 250, ripetere stucco e fondo fino a perfezione. Passa la 600 o 800 per preparare il pezzo alla verniciatura finale, usa l'antisiliconico per pulire il pezzo, verniciatura finale rosso carminio ///14 lechler una mano leggera, attendi 3 minuti, una mano un po piu pesante, attendi 5 minuti (la vernice deve essere appicicosa al tatto), mano finale decisa e uniforme .... Inutile dire che le condizioni atmosferiche sono fondamentali, errore troppo freddo come troppo caldo temperaturaideale dai 15 ai 22 gradi, vietato verniciare quando piove ....

Indicazione sicuramente contestabile ma io faccio cosi .... 0510_saluto.gif



ho parlato con il sabbiatore, loro hanno applicato un primer che può funzionare anche da fondo...
quindi che faccio? stucco e poi gli do una mano d fondo a tutto?! eusa_shifty.gif
 
14539290
14539290 Inviato: 26 Lug 2013 18:16
 

Argomento guarnizioni, sapreste dirmi lo spessore ???visto i costi "proibitivi" per un kit di guarnizioni, vorrei provare a comprare un foglio e a ritagliarmele..solo che non so che spessore utilizzare.
 
14539741
14539741 Inviato: 26 Lug 2013 22:26
 

per quanto riguarda le guarnizioni di carta non credo che ci siano particolari vincoli; io ho usato 4 o 5 decimi senza problemi icon_wink.gif

In generale: se vuoi fare il raffinato usi la 0,4, che si taglia meglio, per i pezzi piccoli o in buono stato, la 0,5 per quelli grandi o non perfettamente combacianti. Per sigillare meglio puoi poi mettere anche mastice per guarnizioni o un composto sigillante (io uso permatex) se hai piani porosi o nelle filettature.
Per prendere il calco della sagoma (es: carter) o ungi il pezzo con un olio denso e poi lo pressi sulla carta (fai cosi' se non vuoi usare il mastice, che poi non attaccherebbe ) oppure appoggi la carta sul pezzo e la lisci con qualcosa di smussato in modo far imprimere i contorni ed i fori del pezzo sulla carta; se serve la ripassi con una matita come faceva 007 per leggere sul bloc notes dell'albergo quello che aveva scritto la ragazza di turno sul foglietto precedente. icon_wink.gif icon_wink.gif
 
14541000
14541000 Inviato: 27 Lug 2013 20:49
 

bhe risposta tanto semplice !!!! ottimo!
ma per quanto riguarda cilindro e marmitta, si usa sempre la stessa del carter o ci sono altre tipologie
 
14541177
14541177 Inviato: 27 Lug 2013 23:19
 

per cilindro e marmitta ci vuole un metallo tenero (rame, a volte le ho anche viste di alluminio).
Io le ho sempre comprate sciolte, magari più d'una perché andrebbero cambiate ogni volta che si apre il cilindro o si stacca la marmitta.
A meno di non decidere di provare il motore il giorno di ferragosto, non conviene farsele.
Quella del cilindro è piatta con i fori per i tiranti (ma ho visto adattare anelli di rame di diametro adeguato) quella per la marmitta è un anello toroidale (sezione circolare) vuoto che a pressione si schiaccia tra cilindro e marmitta.
 
14554652
14554652 Inviato: 3 Ago 2013 0:43
 

Ora veniamo alle parti nere.
Mozzi
Raggi
Molle
Scheletro sella
Faro anteriore
...manca qualcosa??

Devono essere nero lucido o opaco?
 
14555511
14555511 Inviato: 3 Ago 2013 17:10
 

Colo23 ha scritto:
Ora veniamo alle parti nere.
Mozzi
Raggi
Molle
Scheletro sella
Faro anteriore
...manca qualcosa??

Devono essere nero lucido o opaco?


Il corpo fanalino posteriore . . .

Io uso il ral 9005 . . Ultimata la verniciatura, con la pasta abrasiva fine passo i pezzi a mano con un panno in modo da togliere quell'effetto lucido che poco si addice ad una moto d'epoca, inoltre con la pasta riesco togliere eventuali imperfezioni . . .
 
14556340
14556340 Inviato: 4 Ago 2013 12:09
 

Scusami l' ignoranza, ma ho cercato sul web e ral 9005 lo da sia come nero lucido cu come nero opaco... icon_redface.gif
 
14557234
14557234 Inviato: 5 Ago 2013 5:54
 

Ovviamente è il nero lucido 0510_confused.gif altrimenti che senso avrebbe dirti che tolgo con l'abrasiva l'effetto di eccessivo lucido . . .

La marmitta come la vernici?
 
14558403
14558403 Inviato: 5 Ago 2013 17:26
 

icon_redface.gif icon_redface.gif Ok ok 0510_five.gif
Ma quindi se togli l lucido non sarebbe meglio applicare direttamente un nero opaco?

Marmitta..nera anche lei 0509_banana.gif
 
14558523
14558523 Inviato: 5 Ago 2013 18:37
 

Per i gloss dovrebbe intervenire enrico che se ne intende . . . Io aggiungo solo che dal lucido all'opaco c'e' un infinità di tonalita' come penso avrai intuito icon_confused.gif
 
14558603
14558603 Inviato: 5 Ago 2013 19:15
 

matitrial ha scritto:
Per i gloss dovrebbe intervenire enrico che se ne intende . . . Io aggiungo solo che dal lucido all'opaco c'e' un infinità di tonalita' come penso avrai intuito icon_confused.gif


Se può servire

Gloss:
È un parametro di misura del grado di opacità o lucentezza
di un prodotto verniciante che indica percentualmente la luce incidente riflessa
specularemente dalla superficie verniciata.
Varia da
icon_arrow.gif 0 ( massima opacità = nessuna riflessione speculare della luce incidente)
a
icon_arrow.gif 100 (massima brillantezza = riflessione speculare di tutta la luce
incidente)
E' bene rammentare che i valori estremi sono puramente teorici.
Normalmente il valore di opacità di un prodotto viene indicato con termini di uso commerciale secondo la seguente scala:


Opaco intenso = gradi gloss da 1 a 10
Opaco = gradi gloss da 11 a 30.
Medio opaco = gradi gloss da 31 a 40
Semi opaco = gradi gloss da 41 a 50
Semilucido = gradi gloss da 51 a 80
Brillante = gradi gloss oltre 80


doppio_lamp_naked.gif doppio_lamp_naked.gif

Ultima modifica di gippiguzzi il 5 Ago 2013 19:45, modificato 2 volte in totale
 
14558649
14558649 Inviato: 5 Ago 2013 19:40
 

Grazie gippi . . . Ottima introduzione . . Pertanto opterei per il semilucido da 51 a 80 gloss 0509_up.gif
 
14559129
14559129 Inviato: 6 Ago 2013 1:18
 

0509_doppio_ok.gif 0509_doppio_ok.gif gloss.. termine a me fin ora sconosciuto


ok, vada x un semilucido

apro una parentesi velocissima..
mi hanno suggerito d sgrassare il blocco motore portandolo in un autolavaggio, passarlo con il liquido lava cerchi e poi con il getto potente, ma sono un po' titubante voi che dite?
 
14559170
14559170 Inviato: 6 Ago 2013 7:00
 
 
14564505
14564505 Inviato: 8 Ago 2013 13:04
 

Okkk l'olivo di gomito ci vuole sempre e comunque icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


Ieri, con la scusa di fare una grigliatinta.... Ho provato a brunire...

immagini visibili ai soli utenti registrati





Che ne dite? Non sono venuti male!!!! 0509_campione.gif dite che ho dimenticato qualcosa?

(So che le molle non andrebbero scaldate ... 0509_si_picchiano.gif , ma ho voluto provare lo stesso )
 
14564737
14564737 Inviato: 8 Ago 2013 14:33
 

Vanno bene, buon lavoro .... ma se hai reso incandescenti le molle con il cannello ... fai che buttarle perché hanno perso la loro caratteristica icon_rolleyes.gif
 
14565114
14565114 Inviato: 8 Ago 2013 17:33
 

Ottimo lavoro!
Facci sapere delle molle. Quelle che hai arrostito non sono critiche e magari ci sei andato veloce.
Come sono ridotte: sono ancora elastiche o si deformano?
 
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