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Indice del forumForum HondaForum Honda CBR 600

   

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Diversa temperatura accensione ventola: da 105 a 109 °C
14219863
14219863 Inviato: 23 Mar 2013 18:25
 

Davide,
forse potresti tentare la via di Catrosse, cambiando il termointerruttore?
A questo punto, visto che ci sei dietro da molto, forse vale la pena tentare...che dici?
 
14219908
14219908 Inviato: 23 Mar 2013 18:47
 

Cerco di rispondere:
-termostato: la risposta è che la ventola parte un pò più spesso ma non quanto uno si aspetterebbe.
Se ci pensi un attimo il delta di temperatura ( differenza gradi tra on e off) del vecchio termostato e di quello nuovo è sempre di 5 C° quindi quando sei nel traffico pesante la prima accensione avverrà prima ma poi il delta di attacca e stacca rimane lo stesso.
In altre parole prima arrivavi a 108 C° e la ventola partiva per poi fermarsi a 103 C°. la moto poi continuava a scaldare e arrivava di nuovo a 108 e la giostra ripartiva
Ora arriva a 100 C° la ventola parte e si stacca a 95 C° la moto continua a scaldare e arriva a 100 C° e la giostra riparte.Ma sempre 5 gradi sono
Su strada libera il problema non si pone : si vedono 83 C° in estate ed inverno.
Dove la ventola attacca più spesso é nella marcia da parata: bassissima velocità e motore sui 2000-2500 giri: ventilazione scarsa, pompa che gira piano, motore che produce più calore che nello stop and go del traffico.
- La batteria: la batteria originale è al gel ( da yuasa a 150 €), generalmente quando uno la sostituisce monta una batteria MF che é esente da manutenzione ma non al gel (da yuasa a 70 € anche meno)
La batteria MF ha le stesse identiche caratteristiche (tutte!) di quella al gel e va benissimo eccetto che per un particolare.
Le batterie al gel mantengono una tensione più costante con più utilizzatori contemporaneamente.
Ho chiesto a Davidsnow una prova senza luce anabbagliante accesa e ora aggiungo che se si fa questa prova con attenzione si vede che un secondo dopo che la ventola è partita la temperatura aumenta di 3-4 gradi.Provare per credere.Con la batteria al gel i gradi sono 1 e qualche volta (se ben carica) anche 0.
Se azioni le frecce mentre la ventola è accesa il display aumenterà di 1 o 2 gradi.
Il display della temperatura non è altro che un misuratore di corrente su una resistenza che varia con la temperatura e quindi dipendente dal voltaggio.
Sono da manicomio vero?Un saluto
 
14220006
14220006 Inviato: 23 Mar 2013 19:33
 

A volte penso che quelli che realmente progettano e costruiscono le moto non selo meritano quanto noi... icon_wink.gif
 
14220038
14220038 Inviato: 23 Mar 2013 19:42
 

Scusate ragazzi ma ho dimenticato una informazione per Davidsnow:il tappo
L' indice di malfunzionamento del tappo (se tutto il resto è in ordine) è l'ebollizione.
Se non erro una volta hai avuto una fuoriuscita di liquido quindi il tappo potrebbe essere un indiziato per questo problema (non per le temperature del display).
Dopo la profonda operazione di pulizia è successo di nuovo? se no escluderi il tappo.
Comunque dal concessionario honda di Roma (e tutti i tappi honda sono uguali) costa 20 €
Altrimenti un giro dai concessionari Nissan: alcuni modelli usavano lo stesso tipo di tappo honda, fai solo attenzione che vi sia riportata la dicitura 1.1 o 1.3 al massimo (pressione di sfogo).
Costo: 10€.Ciao
 
14220078
14220078 Inviato: 23 Mar 2013 20:03
 

Ciao catrosse, l'ebollizione c'è stata più volte (3 o 4 mi pare), chiaramente udibile all'interno del circuito. Una sola volta è fuoriuscito liquido.
Attualmente non credo possa bollire perchè il punto di ebollizione è a 122°C.
Quello che sto pensando è che a creare questo problema sia la guarnizione: se perdesse poco potrebbe far uscire quel po' di liquido sufficiente a creare problemi al circuito ma non tale da riscontrare un sensibile innalzamento del livello nella vaschetta (poco visibile per via della colorazione assunta dalla vaschetta stessa).


Quanto al costo del tappo, di listino è 34,80€:
Link a pagina di Januaservice.com
 
14220148
14220148 Inviato: 23 Mar 2013 20:34
 

Riguardo alla questione batteria catrosse mi ha fatto ricordare quanto avviene in fase di accensione...

davidsnow ha scritto:
Poco fa sono uscito qui in città a fare una commissione. In garage si è attaccata la ventola 3-4 volte e la temperatura non ha superato i 115°C. Ho spento la moto, la ho riaccesa subito, la ventola è ripartita fino a che la temperatura si è assestata a 109°C. Ho provato a fare un accendi-spegni del quadro e quando la moto fa il check segna una temperatura, subito dopo un'altra di 3-4 gradi più bassa. Queste, in sequenza, le temperature rilevate:
109°C-106°C
109°C-106°C
109°C-106°C
108°C-106°C
108°C-104°C
108°C-104°C
Qualcuno può dirmi se anche la propria moto fa una cosa del genere?


Se non erro questo gap ora però si è ridotto a un paio di gradi. Forse per la batteria più scarica?
 
14220240
14220240 Inviato: 23 Mar 2013 21:14
 

qualcuno si ricorda di spiegarmi a che serve un termointerruttore e comefunziona?


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14220248
14220248 Inviato: 23 Mar 2013 21:17
 

Per Davidsnow: scusami ho utilizzato "speech patterns" non spiegando nel miglior modo possibile la questione del tappo.
La temperatura di ebollizione del liquido di raffreddamento varia con la pressione a cui il liquido s trova.
NON ESISTE LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO CHE ABBIA PUNTO DI EBOLLIZIONE A 122 C° A PRESSIONE ATMOSFERICA.
The very best arrivano a 108-110 C° ( sempre a pressione atmosferica).
Il tappo è guasto quando non regge la pressione , cioè non mantiene in pressione il circuito secondo quanto deciso dal progettista.Nel caso del CBR 600 la pressione é tra 1.1 e 1.4 bar.
Se il tuo tappo non tiene 1.1 atmosfere é evidente che il liquido bollirà ai 110 gradi che tu usualmente raggiungi.
Leggi con attenzione i data sheet di ditte serie che producono liquidi di raffreddamento, vedrai che i decantati 130 C° sono a 1.4 atmosfere di pressione.
Ed ora una preghiera: io vivo a Roma e un noto concessionario mi ha fatto i prezzi che ti ho indicato.
Come forse sai da precedenti post, sono un ingegnere di 55 anni e ti assicuro che non ho rapporti commerciali con il suddetto concessionario.
Io ho comprato il suddetto tappo e non ho risolto i problemi che invece ho risolto per altra via.
Parimenti il suggerimento riguardo Nissan é testato e sicuro.In definitiva ho cercato di evitare a te gli errori che ho fatto io.
In definitiva tutti i suggerimenti che ti sono stati dati sono veri e soprattutto hanno l'unico scopo di risolvere il tuo problema.
Quello che mi stupisce e che ora hai molti dati da cui poter estrapolare la soluzione al tuo problema (possono essere le mie o quelle di altri, non ha importanza), ma sembra che tu non riesca a fare l'ulteriore passo e decidere in quale direzione andare.
Credo che a questo punto il problema, da parte mia, sia stato abbastanza discusso.
 
14221074
14221074 Inviato: 24 Mar 2013 13:15
 

Ciao catrosse, ti posso assicurare che ho letto con molta attenzione tutti i suggerimenti e attualmente non ho ancora preso una decisione unicamente perchè non sono riuscito a trovare qualcuno che sia in grado di provare se questo caspita di tappo sia da cambiare o meno: mi sto interrogando sul "perchè" di questo problema per evitare di trascurare la cosa e di ritrovarmela (magari peggiorata) in futuro.

Apro una piccola parentesi riguardo ai liquidi da raffreddamento... correggimi se sbaglio ma a 1,4 atm l'ebollizione a 120°C dovrebbe più o meno raggiungerla l'acqua... a 1,1 atm bollirà sui 103-104.
Ho trovato la scheda del rolin fluid arexons che ho io ed il punto di ebollizione (a pressione atmosferica) in concentrazione pura è di circa 180°C. Mi sembra plausibile che, con concentrazione al 50%, il punto di ebollizione sia a 125°C. Stando ai valori minimi indicati nella tabella stessa i fluidi refrigeranti non dovrebbero bollire prima di 148,9 °C.

Qui trovi la scheda: Link a pagina di Arexons.com (mi risulta, da una breve ricerca su internet, che il metodo astmd1120 sia a pressione atmosferica).
 
14221095
14221095 Inviato: 24 Mar 2013 13:29
 

Aggiungo anche che da una ricerca su web non sono riuscito a trovare il tappo honda a quella cifra: usato lo ho trovato a 29€... più spedizione. Quindi alla fine dei conti tanto quanto mi costerebbe nuovo originale dal concessionario ufficiale.

Secondo voi un radiatorista sarà in grado di fare questo caspita di test?

@MercurioRm: il termointerruttore di cui ha parlato catrosse è quel sensore, montato su radiatore, che fa partire l'elettroventola. Credo sia basato sul principio di dilatazione termica: dovrebbero esserci due elettrodi che, all'aumentare della temperatura, si avvicinano sempre più fino a toccarsi. A quel punto il circuito elettrico viene chiuso e parte l'elettroventola. Con il raffreddamento gli elettrodi si allontanano, il circuito elettrico viene aperto e l'elettroventola si stacca.
 
14221234
14221234 Inviato: 24 Mar 2013 14:37
 

Solo per amor di verità e dare una corretta informazione:ZZetas e yanzangu hanno fatto presente di usare motul factory line rosso e bardhal permanent special fluid.
Due liquidi pronti all'uso (da non diluire) e proposti da due ditte che non anno necessità di presentazioni ai membri del forum.
Leggendo con attenzione i loro data sheet per la temperatura di ebolllizione si legge:
bardhal : 108 C° alla pressione di 1 bar
Motul: 136 C° alla pressione di 1.5 bar (la pressione dei tappi radiatore usati nelle competizioni)

Non penso che nessuna altra ditta possa fornire fliudi miracolosi semplicemente perchè innalzare ulteriormente il punto di ebollizione significherebbe penalizzare in maniera inaccettabile lo scambio termico.
Per Davidsnow:Dalla semplice considerazione che molti utenti di questo forum ma anche utenti di forum oltreoceano hanno notato l'aumento di temperatura di accensione ventola ma nessuno ha notato fenomeni di ebollizione, mi sento di consigliarti di non focalizzare la tua attenzione su quanto indica il display ma di focalizzare la tua attenzione sul fatto che la tua moto va in ebollizione.
Questo è il problema reale e più pericoloso.
Ti suggerisco inoltre una ulteriore prova:
Una volta che si é controllato che il radiatore a motore freddo è pieno e dopo aver riempito la vaschetta di espansione al livello della tacca di max, fa accendere la ventola 2 o 3 volte consecutive con il motore al minimo.
Spegni la moto e controlla di quanto è aumentato il volume nella vaschetta di espansione: se il liquido eccede di un centimetro la tacca del max. sei nei guai.
Il valore che ti ho indicato (indipendentemente da quanto indica il display) è il valore corretto per un cbr 600 f o sport che abbia l'impianto di raffreddamento in ordine.
Però oramai ho l'impressione che la discussione sia diventata sterile.
 
14222681
14222681 Inviato: 25 Mar 2013 1:21
 

davidsnow ha scritto:

@MercurioRm: il termointerruttore di cui ha parlato catrosse è quel sensore, montato su radiatore, che fa partire l'elettroventola. Credo sia basato sul principio di dilatazione termica: dovrebbero esserci due elettrodi che, all'aumentare della temperatura, si avvicinano sempre più fino a toccarsi. A quel punto il circuito elettrico viene chiuso e parte l'elettroventola. Con il raffreddamento gli elettrodi si allontanano, il circuito elettrico viene aperto e l'elettroventola si stacca.



ahh vabbè certo..scusate ma mi sono confuso e ho immaginato chissà che cosa potesse essere....

è l'interruttore termico della ventola!


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14225352
14225352 Inviato: 25 Mar 2013 23:06
 

Oggi pomeriggio sono andato di nuovo alla Honda per vedere se riuscivano a provare in qualche modo il tappo (volevo togliermi questo dubbio). Me ne hanno prestato uno e il problema si è ripresentato. E' però successa una cosa curiosa:
prima di uscire dal garage ho controllato il livello sia del radiatore che della vaschetta di espansione, vado alla honda e la moto raggiunge una temperatura di 80°C. Noto il livello della vaschetta aumentato di circa 1 cm. Metto il tappo in prestito, torno a casa e, in garage, vedo il livello della vaschetta abbondantemente sopra al max. Apro subito il tappo del radiatore e noto che è pieno. Con una siringa da 50cc tiro via del liquido dalla vaschetta, riportandolo quasi al livello originario. Nel frattempo (a tappo aperto) noto che il livello del radiatore è leggermente sceso. Con la siringa metto dentro un paio di cc e noto ancora che, piano piano, il livello scende, riempo di nuovo il radiatore e il livello continua a scendere. In sintesi la moto, quando è calda, sputa fuori liquido dal circuito, liquido che poi si riprende via via che si raffredda.

Io ho questa teoria - peraltro suggeritami da un amico benzinaio prima di verificare quanto sopra ho descritto:
in sostanza la capacità del circuito di raffreddamento diminuisce con l'aumento della temperatura. A giustificare questa diminuzione di capacità deve esserci l'aumento di volume delle parti a contatto con il liquido. Ora, supponendo trascurabile la dilatazione dei metalli, potrebbe non esserla quella delle altre componenti. Le uniche componenti non in metallo sono i tubi del circuito e, a pensarci bene, una gomma di 10 anni è plausibile che risponda in maniera differente.
Tenderei ad escludere ostruzioni del circuito perchè questo problema del liquido si verifica con l'innalzamento della temperatura indicativamente oltre i 50°C.
A questo punto anche la pompa dell'acqua non vedo come potrebbe influire su questo fenomeno.

Cosa ne pensate?
 
14225715
14225715 Inviato: 26 Mar 2013 8:22
 

Per davidsnow:vogliamo fare tabula rasa di quanto accaduto fino ad ora ed iniziare una indagine logica di quanto ti accade?
Problema: ho la moto che va troppo su di temperatura con accenni di ebollizione debbo quindi capire cosa c'è che non va nel circuito di raffreddamento:
1) Ci sono perdte in giro anche minime? togliamo le carene laterali e guardiamo bene i punti di innesto dei vari tubi (dal monoblocco al radiatore e viceversa) e controlliamo bene anche sotto la pompa dell'acqua.
Li c'è un forellino che non deve presentare tracce di umidità da olio o refrigerante,
Molta attenzione anche al tubo che serve al refrigeramento dell'olio (sulla sinistra del radiatore poco sopra il termointerruttore e seguiamolo fino al basamento e controlliamo bene. E una zona molto calda, vicino ai collettori, il liquido potrebbe evaporare rapidamente rendendo difficile l'individuazione di perdite.
2) il liquido nel radiatore è stato miscelato come dovuto? spesso, se si usano liquidi concentrati si fanno errori.Nel dubbio togliamo mezzo litro di liquido e mettiamo acqua distillata.
3) Controlliamo se c'è aria nell'impianto: scaldiamo la moto finchè l'aria automatica non si è disinserita, spengiamo la moto e finchè il tappo radiatore non è tiepido non tocchiamo nulla.
Apriamo il tappo e accendiamo la moto lasciandola al minimo facendola salire di temperatura fino a 80-85 C°. Durante questa fase notiamo che il liquido di raffreddamento aumenta di volume e tracima nel liquido di espansione. A spanne circa 200 cc. di liquido si sono trasferiti nel vaso di espansione.
Intorno ai 70 C° diamo delle piccole sgassatine e vedremo che ad ogni aumento di giri il liquido nel radiatore diminuisce per poi risalire di livello con il motore al minimo.In questa fase se ci sono bolle d'aria nell'impianto se ne vanno e se le bolle d'aria non cessassero abbiamo la prova che la guarnizione della testa non tiene e son dolori.
A 85 C° fermiamo il motore e lasciamo raffreddare completamente.Rabbocchiamo il radiatore e riportiamo a livello il vaso di espansione con attenzione, segnando con un pennarello il livello esatto.
Con questa prova abbiamo tolto l'aria e notato che la pompa funziona (un pò di liquido refrigerante circola anche con il termostato chiuso tramite il circuito di spurgo e il tubo di raffreddamento olio sopra menzionato).
4) Prendiamo la moto ed andiamo a fare un giro. Facciamola scaldare fino a 95C° e poi prendiamo una strada libera: a 80 KM/ora in sesta (più o meno 4000 giri/min) la temperatura del motore non deve eccedere 84C° (grado +, grado -).Se tutto questo avviene abbiamo testato il termostato, la pompa, i condotti ed eventuali ostruzioni radiatore.
5) fermiamo la moto al minimo e lasciamola scaldare fino all'intervento della ventola di raffreddamento e facciamo caso se tra on ed off ci sono dai 3 ai 5 C°.
Se tutto è a posto abbiamo testato termointerruttore, ventola ed efficienza radiatore ad alta temperatura.
6) controlliamo il livello nella vaschetta di espansione: non deve essere aumentato di più di un centimetro. Se questo non è vero (e qui siamo credo al tuo caso) il circuito non tiene la pressione (sei come al caso 3) in cui stavi facendo prove senza tappo.
Dobbiamo sostituire il tappo comprandone uno con dicitura 1.1 altri tappi non vanno bene.
Se vogliamo risparmiare ci mettiamo il vecchio tappo in tasca e facciamo il giri di autoricambi molto ben forniti od anche un concessionario Kymco va bene.

I controlli vanno fatti nell'ordine di cui sopra per eliminare le cause con ordine pseudo scentifico.
A questo punto io non saprei che altro dirti.Good luck
 
14226108
14226108 Inviato: 26 Mar 2013 11:15
 

Ciao catrosse, purtroppo questo topic sta diventando lunghetto (in tutti i sensi) e quindi mi rendo conto che è difficile ricordarsi tutto, quindi faccio un po' il punto della situazione:

- Il circuito non ha perdite. Il liquido che ho messo lascerebbe una visibile colorazione blu. La testa non credo possa avere problemi: in un anno e migliaia di km non ha mai mangiato liquido e non ho perdite di potenza: il motore gira meglio di un orologio svizzero..
- Il fluido refrigerante è stato mescolato come indicato. Inoltre inizialmente avevo messo per 2 volte liquidi pronti all'uso.
- Non c'è aria nell'impianto. Seguendo le indicazioni della Honda, lo spurgo è stato fatto senza tappo facendo girare il motore per un paio di minuti. Inoltre dopo il cambio liquido il tappo è stato tolto più volte e il radiatore è sempre stato pieno (controllo a moto fredda)
- La ventola parte quando la temperatura del radiatore in prossimità del sensore stesso è sui 100-101°C e si disattiva a 99 come da specifiche. Il termointerruttore inoltre è stato cambiato (è stato il secondo indiziato)
- Attualmente la moto gira senza valvola termostatica
- E' stato inizialmente cambiato anche il bulbo montato sulla testa che è quello che misura la temperatura riportata sul display
- La prova del tappo è stata fatta ieri: la honda mi ha prestato proprio quello specifico della mia moto.
- Durante la prova descritta nel mio precedente post ho fatto molta attenzione a eventuali fuoriuscite di aria: niente, nessuna traccia.
 
14226136
14226136 Inviato: 26 Mar 2013 11:26
 

Allora è una congiura degli dei o un malocchio.Consulterei il mago Otelma.
 
14226163
14226163 Inviato: 26 Mar 2013 11:37
 

davidsnow ha scritto:
- La ventola parte quando la temperatura del radiatore in prossimità del sensore stesso è sui 100-101°C e si disattiva a 99 come da specifiche. Il termointerruttore inoltre è stato cambiato (è stato il secondo indiziato)


Davide,
ma allora attacca giusta?
Adesso sembri più basso...hai sbagliato a scrivere?
 
14226459
14226459 Inviato: 26 Mar 2013 13:52
 

Sta mattina sono andato di nuovo a scassare le balle al mio amico e alla honda. Ho anche fatto qualche prova:

- fino a 70 gradi la vaschetta mantiene invariato il livello, oltre aumenta
- la temperatura del radiatore, a moto accesa, è uniforme

Andrea, la ventola si attacca quando sul radiatore leggo una temperatura di 101°C e si stacca quando leggo 99°C, quindi in un certo senso si attacca correttamente. Il problema è che la temperatura del fluido misurato in uscita dalla testata è molto più alta (raggiunge i 114-116°C)!
L'acqua quindi fa fatica a circolare.
Potrebbe essere una insufficiente portata della pompa... però non spiegherebbe l'aumento del volume alla temperatura di 70-80°C
O si forma una bolla d'aria (ma questa aria da dove se la pescherebbe?) o c'è qualche cosa che a quella temperatura strozza il circuito.
Prima ipotesi: guarnizione della testa. Però non ha mai mangiato liquido...
Seconda ipotesi: un manicotto "difettoso". Però quello della Honda non era molto convinto...
Terza ipotesi: ancora qualche cosa di ostruito...
 
14226556
14226556 Inviato: 26 Mar 2013 14:32
 

Non so se esista per le moto, ma per le auto c'è uno strumento che verifica se la testa sta sfiatando.
L'ho visto in funzione, e si mette al posto del tappo del liquido sul radiatore.
Forse c'è anche per moto, o magari è lo stesso...

Magari prova ad informarti.

ciauz
 
14234642
14234642 Inviato: 29 Mar 2013 12:00
 

Buongiorno Davide,io penso che tra motociclisti sia un dovere aiutarsi.
Il pensiero che tu ti imbarchi in spese per controllare la tenuta della guarnizione della testa quando non è assolutamente certo che il problema sia questo mi spinge a chiederti di fare un ultima prova.
Se osservi il tappo del radiatore una volta smontato vedrai che ci sono due guarnizioni in gomma: una sulla sommità del tappo (più grande) ed una più piccola verso il radiatore.
Al centro della guarnizione più piccola c'è la valvola che serve al richiamo del liquido di raffreddamento dal serbatoio di espansione quando la moto si raffredda.
Cerca un o-ring del diametro della valvolina con sezione piccola (circa 1 mm) e , allungandolo un po', posizionalo tra la guarnizione ed il tappo (non tra la guarnizione e la valvolina che altrimenti rimarrebbe sempre aperta).
Sono sicuro che facendo un giro in moto le tue aspettative saranno soddisfatte.
E' una modifica a costo zero semplice e rapida ed è assolutamente senza controindicazioni.
Se ho ragione io ti spiegherò il come e perché.
Se io ho torto sarai sicuro che il problema è la guarnizione della testata.
 
14250775
14250775 Inviato: 4 Apr 2013 13:47
 

Rieccomi qua. Ho provato a cercare un anello con le caratteristiche indicate da catrosse ma nulla. Ho anche provato a cercare una guarnizione ma sono tutte spesse non meno di 2 mm. Sta mattina sono andato dal meccanico che ha fatto una breve prova: a moto ferma, tenendo il motore sui 4-5000 giri, la temperatura è inferiore... In pratica questo difetto lo fa solo se è al minimo!
 
14250969
14250969 Inviato: 4 Apr 2013 14:50
 

Quello che ti ho proposto di utilizzare è un semplicissimo anello o-ring che si trova anche in negozi specializzati in idraulica.
Io ne ho comprato una scatola di varie misure in quei negozi "di tutto un pò" che gestiscono i cinesi.
A Roma sono molto comuni.
Riguardo al tappo nuovo: non so come dirtelo ma il tappo nuovo (quello da me comprato dal concessionario in confezione di mamma Honda) è di qualche decimo di millimetro più corto sulla lunghezza molla (ed anche il secondo tappo che il concessionario mi ha ri-sostituito è così)
Quel gioco che noti tra guarnizione e molla è in pratica maggiore, di pochissimo ma maggiore.
Sono preparato sull' o-ring proprio per questo motivo.
Speriamo che a te non accada lo stesso.
E' ovvio che cali la temperatura aumentando i giri: hai solo un banale problema di tappo.
 
14250985
14250985 Inviato: 4 Apr 2013 14:54
 

Puoi utilizzare anche la guarnizione da 2 mm: non accade nulla, Pensa che gli enduristi ci infilano una rondella in ferro tagliata da 2 mm e la gomma è, ovviamente, molto più cedevole.
 
14251019
14251019 Inviato: 4 Apr 2013 15:03
 

La guarnizione da 2 mm la posso però solo appoggiare sul radiatore... secondo te andrà bene lo stesso come prova?
 
14251317
14251317 Inviato: 4 Apr 2013 16:31
 

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Io intendo o-ring come questi, anche da 2 mm di spessore con il diametro della valvolina.
Questi o-ring sono ideali : stirandoli un pò entrano sotto la guarnizione e resistono bene a olio e liquidi ad alta temperatura.
Una volta fatta la prova con uno, devi aggiungere un secondo o-ring del diametro interno pari al diametro esterno del primo.
In questo modo hai praticamente un doppio anello la cui superficie è circa quella della guarnizione originale.
Appoggiare una guarnizione direttamente sul radiatore non la vedo bene.
Come avrai notato la guarnizione originale è libera di ruotare sul suo asse per permettere al tappo di chiudere senza sfregare con il collare interno del radiatore.
Con una guarnizione poggiata nel radiatore rischieresti che ti cada dentro o si stiri non facendo una perfetta tenuta.
Con il metodo che ti ho suggerito è sempre la guarnizione originale che serra; si riduce solo il gioco della molla.
Insisti Davide: è questa la soluzione.Semplice ed efficace.
 
14251998
14251998 Inviato: 4 Apr 2013 20:18
 

bello..ottima idea quella degli oring concentrici per ricostituire la guarnizione!

Davide mi spiace leggere ogni volta che continui a combattere con questo maledetto problema andando ot se può consolarti io invece in questi giorni ho cambiato pompa e ripartitore di frenata della mia vecchia croma....ho finito poco fa e mi ha sfinito mentalmente e fisicamente con una moltitudine di prob. davvvero da manicomio..e non ho ancora la certezza che freni bene spero l'impianto abbia bisogno di un pò di assestamento perchè non ho una immediata potenza frenante quando inchiodo
 
14253371
14253371 Inviato: 5 Apr 2013 11:31
 

Ciao catrosse, ora che ci penso quegli oring da qualche parte dovrei averli. Mi viene però un dubbio, cerco di spiegarmi decentemente in modo sintetico.

La molla dovrebbe offrire una resistenza legata alla sua compressione: più quest'ultima sarà elevata, più offrirà resistenza. Se quindi il tappo fosse in realtà in buone condizioni, aggiungendo un oring offrirebbe una maggiore resistenza e quindi la pressione nel circuito aumenterebbe. Non rischio di superare la pressione massima ammessa dall'impianto che è 1,4 bar?

Ad esempio:

Il tappo del cbr è tarato per "aprirsi" ad una pressione di 1,2 [bar] (range accettabile:1.1-1.4). Ipotizziamo che la sezione su cui agisce la pressione sia 3 [cm^2]. Ciò significa che la molla offre una resistenza di 3,3-3,6 [N].
Ipotizzando che la molla, compressa con l'o-ring, offra una resistenza di 4,5 [N] (dato inventato, non so neanche che materiale hanno usato per la molla)), significa che il tappo resisterebbe ad una pressione di 1,5 [bar], più elevata di quella massima tollerata dal sistema. Non rischio di spaccare dell'altro?
 
14253795
14253795 Inviato: 5 Apr 2013 13:47
 

Il rimedio è testato e funziona: come sempre quando propongo delle modifiche.
Comunque:
-Se non ti fidi del metodo degli o-ring puoi fare una semplice prova: montane uno solo (il più piccolo), fa scaldare la moto fino a 95-100 C° e controlla se nel vaso di espansione il liquido è aumentato.
Se si la funzionalità non è compromessa (ed al 99% sarà così), monta il secondo (come ti ho illustrato) e riprova.
Se nel vaso di espansione il liquido aumenta vuol dire che la pressione sfoga e allora dove è il problema?
-Se ancora non ti fidi aspetta il tappo nuovo.
Ti voglio comunque ricordare che quanto ti ho proposto aveva lo scopo di convincerti che il problema è nel tappo e non nella guarnizione della testa.

Altrimenti c'è sempre il mago Otelma.
 
14266349
14266349 Inviato: 10 Apr 2013 12:04
 

Chiamerò Otelma. Dannazione.
Tappo nuovo ma problema non risolto.
Devo tentare di mettere sotto pressione la testa e vedere se il problema è lì.
 
14266508
14266508 Inviato: 10 Apr 2013 13:07
 

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Le immagini di cui sopra si riferiscono ai tappi 19045GBF700 (quello a destra) e al tappo 19037gee710.
I numeri si riferiscono al P/N honda citato nel catalogo ufficiale ricambi
Il P/N 19045GBF700 è il P/N citato per il cbr 600 f fino al 2006.
Come forse ho già detto anche io comprai il tappo 19045GBF700 perchè a mio giudizio il circuito di raffreddamento non teneva la pressione giusta.
Purtroppo notai che anche il nuovo tappo non manteneva la pressione giusta anche se comprato da concessionario Honda.
Da qui la modifica con o-ring che ho illustrato sopra che, in effetti, ha risolto il problema.
Tuttavia non capivo perchè un tappo nuovo a specifica non facesse il proprio lavoro.
Sabato scorso sono andato a trovare degli amici appassionati come me che avevano alcuni vecchi tappi radiatore honda rimasti da vecchi lavori e ho preso quello di un sh 150 (lo scooter).
Come si può notare dalle foto si vede che il tappo di sinistra ha le stesse dimensioni generali, ma ha una superficie del coperchio valvola lievemente più grande e una superficie di contatto all'interno del radiatore parimenti lievemente più grande.
Il tappo di sinistra è poi circa un millimetro piu "alto" perchè non ha gioco con la molla, che invece il tappo di destra ha in maniera marcata anche da nuovo.
La superficie di contatto all'interno del radiatore è poi piana per il tappo di sinistra (il che favorisce la tenuta) mentre il tappo di destra ha una superficie lievemente conica.
Avrete oramai indovinato che il tappo di sinistra (senza alcun o-ring ) fa magnificamente il suo lavoro sul mio cbr 600 f e che quindi ha sostituito in maniera definitiva il precedente modificato con o-ring.
Quello che però sono sicuro non indovinerete è che in accordo con la lista parti di ricambio distribuita in U.S.A il tappo di destra non è più venduto mentre il tappo di sinistra è il ricambio ufficiale honda.
In sostanza il p/n 19037gee710 è l'aggiornamento del precedente modello.
Non solo : é praticamente un tappo unificato utilizzato da Honda per tutta la serie CBR,VFR,scooter.
Vogliate scusare la mia prolissità, ma pensavo di rendere edotti gli utenti del forum della mia esperienza solo per evitare ad altri il problema.
Un saluto.
 
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