Anch'io penso che su molte cose i giapponesi sappiano il fatto loro, per cui se è nata con certi componenti un motivo c'è.

Quindi tu non sei così d'accordo???intendi dire che spendendoci sopra qualcosina c'è ampio margine di miglioramento??

Ed io aggiungo che , per quelle che sono le mie esperienze in merito , chi adotta uno stile di guida come quello da te descritto , difficilmente predilige sospensioni relativamente sostenute .
Scorrevoli , progressive e ben controllate , ma mai sostenute ( ed in genere i kit aftermarket vanno in questa direzione ) .
Per quello che può valere , ogni volta che ho provato la "tua" moto in configurazione d' assetto originale , una delle doti che più mi son piaciute è proprio il rendimento della sospensione anteriore .
Inaspettato , in relazione alla relativa semplicità costruttiva ( pompanti "a flauto" ) .

Ragazzi ho contattato la mia concessionaria di fiducia per capire se era il caso di fissare un appuntamento oppure potevo semplicemente presentarmi li. Gli ho esposto la questione e la risposta è stata la seguente:
"A meno che non ci sia una perdita d'olio non ha molto senso intervenire sulla forcella, e nemmeno cambiare l'olio. Il costo di un cambio olio per riportarla allo stato originario si aggira almeno sui 350 €, e generalmente la forcella della V-strom 650 va bene così com'è, per cui non noteresti alcuna differenza. Se invece vuoi cambiare le molle devi aggiungerne almeno altri 500-550 €."

Sinceramente...pensavo meno!

No dai son fuori di testa... . Consiglio personale: se hai manualità e qualche attrezzatura cercati su youtube video di come sostituire olio alla forcella (in inglese ce ne sono molti), ti dai un'occhiata ai parametri sul manuale di officina e te lo fai in casa tranquillamente e da solo, trattandosi di forcella a flauto e non a cartuccia. E magari vai su un 10W se la vuoi un po' più frenata...niente di più facile.
Se non te la senti trova qualcuno che te la faccia con non più di 150€-200€ visto la semplicità delle forcelle del V-strom.

E comunque hai preso una moto pseudo-enduro economica...quindi avrai sempre una moto "movimentata" dal punto di vista delle sospensioni, non andare a cercare quello che non è.

Essendo una forcella tradizionale dovresti farcela abbastanza tranquillamente, se ricordo bene mi sembra che servano 250 cc per stelo, la cosa migliore è quella di procurarsi un flacone graduato e preparare prima la giusta quantità di olio da mettere.

Ho visto che ci sono diversi video in rete, ma nessuno per il modello dal 2013 in poi. Tuttavia, credo che la sostanza non cambi; cercando il manuale e guardando un pò di video non sembra complicato. Ci faccio un pensierino!
Una cosa non ho ben capito, il livello (quantità) dell'olio da versare come la verifico??
Grazie!

Ciao .
Come probabilmente avrai già osservato , per sostituire l' olio non è necessario scomporre la sospensione in ogni suo componente .
E' sufficiente rimuovere i tappi superiori e rovesciarla , pompando diverse volte ed attendere un "tot" per farla scolare al meglio .
Operazione relativamente semplice , ma che non dà alcuna indicazione su quanto olio vecchio rimanga all' interno di ogni elemento .
Per questo , in fase di riempimento con olio "fresco" , viene adottato il sistema di misurarne il livello dal bordo superiore dello stelo .
Livello che và rilevato senza molle , con stelo completamente a fondo corsa nel fodero e dopo aver spurgato accuratamente l' aria dai pompanti .

Link a pagina di Youtube.com


Quà sopra ti ho linkato un tutorial relativo ad una Hornet prima serie , dotata di forcella tradizionale con pompanti "a flauto" , molto simile a quella presente sulla tua Suzuki .
Mi sembra abbastanza esplicativo .
Ovviamente tu non effettuerai alcuna sostituzione di componenti ( molle , regolatore di flusso , tappi di precarico molle ) , come invece avviene nel suddetto tutorial .
Però può darti un' idea delle operazioni da eseguire per la sostituzione dell' olio .
In particolare quelle relative alla definizione del corretto livello olio e relativo spurgo .
Sul manuale di officina relativo alla "Strommina" troverai la distanza fra bordo superiore dello stelo e livello olio da rispettare , che è diversa per ogni modello .
La chiave dinamometrica è utile e sarebbe sempre corretto usarla , ma nel tuo caso non è indispensabile .
Se hai buona manualità , puoi farne a meno .
A proposito dei tappi forcella , nel video li svitano senza aver prima allentato i bulloni di fermo della piastra superiore di sterzo .
Si può fare , ma dato che la filettatura degli stessi viene serrata dai bulloni di cui sopra , meglio sarebbe , prima di svitare il tappo , allentare i bulloni di fermo forcella relativi .
Lo stesso dicasi in fase di riassemblaggio : si infila l' elemento ( stelo e fodero ) nelle piastre di sterzo , lo si fissa nella posizione prevista serrando il bullone sulla piastra inferiore di sterzo , si serra il tappo senza eccedere .
Solo adesso si può serrare anche il bullone di fermo della piastra superiore di sterzo , che "lavorando" anche sulla filettatura del tappo forcella , contribuirà a mantenerlo ben saldo nella sua posizione .
Sempre ragionando sui tappi forcella , non ricordo se sulla tua moto è presente il registro di precarica molla forcella .
Se presente , lo stesso deve essere portato al valore di minimo precarico , prima di svitare il tappo relativo , in modo da ridurre il rischio di ritrovarsi il tappo sparato in faccia dalla molla .
Anche in fase di riassemblaggio , il registro tenuto al minimo ti semplificherà l' installazione del tappo sul relativo stelo .
A lavoro finito , riporterai il suddetto precarico al valore di default .

Link a pagina di Youtube.com


Quà sopra ti ho linkato un tutorial relativo ad una Hornet prima serie , dotata di forcella tradizionale con pompanti "a flauto" , molto simile a quella presente sulla tua Suzuki .
Mi sembra abbastanza esplicativo .
Ovviamente tu non effettuerai alcuna sostituzione di componenti ( molle , regolatore di flusso , tappi di precarico molle ) , come invece avviene nel suddetto tutorial .
Però può darti un' idea delle operazioni da eseguire per la sostituzione dell' olio .
In particolare quelle relative alla definizione del corretto livello olio e relativo spurgo .
Sul manuale di officina relativo alla "Strommina" troverai la distanza fra bordo superiore dello stelo e livello olio da rispettare , che è diversa per ogni modello .
La chiave dinamometrica è utile e sarebbe sempre corretto usarla , ma nel tuo caso non è indispensabile .
Se hai buona manualità , puoi farne a meno .
A proposito dei tappi forcella , nel video li svitano senza aver prima allentato i bulloni di fermo della piastra superiore di sterzo .
Si può fare , ma dato che la filettatura degli stessi viene serrata dai bulloni di cui sopra , meglio sarebbe , prima di svitare il tappo , allentare i bulloni di fermo forcella relativi .
Lo stesso dicasi in fase di riassemblaggio : si infila l' elemento ( stelo e fodero ) nelle piastre di sterzo , lo si fissa nella posizione prevista serrando il bullone sulla piastra inferiore di sterzo , si serra il tappo senza eccedere .
Solo adesso si può serrare anche il bullone di fermo della piastra superiore di sterzo , che "lavorando" anche sulla filettatura del tappo forcella , contribuirà a mantenerlo ben saldo nella sua posizione .
Sempre ragionando sui tappi forcella , non ricordo se sulla tua moto è presente il registro di precarica molla forcella .
Se presente , lo stesso deve essere portato al valore di minimo precarico , prima di svitare il tappo relativo , in modo da ridurre il rischio di ritrovarsi il tappo sparato in faccia dalla molla .
Anche in fase di riassemblaggio , il registro tenuto al minimo ti semplificherà l' installazione del tappo sul relativo stelo .
A lavoro finito , riporterai il suddetto precarico al valore di default .