1-se tu pensi che io abbia scritto fregnacce quando affermo che esistono oltre 50 forcelle modificate con questi (miei,disegnati e testati)regolatori di flusso e che chi ha fatto la modifica non ne sia soddisfatto NON ti invito a leggerti un centinaio di post e di impressioni circa l'uso (sarebbe palloso) ma ti segnalo 2 link e che fanno riferimento a 2 GDA relativi a modifica con i conitek (questo è il nome che gli ho dato) per l'Aprilia Caponord,moto che ho posseduto prima dell'attuale Fjr 1300A.


Non importa arrivare alle "gold valve racetech" se vuoi delle valvole munete di lamelle l'Fg fa ottime cose..ma mi paragoni soluzioni diverse e dal costo NOTEVOLMENTE diverso magari per un'uso diverso del mezzo.

Se io con il mio piccolo tornio ti realizzassi 2 coni per una tua moto (si fa per esempio) ti chiederei 40euro.(quaranta).Cosa compri che sia funzionale con 40 euro?

Ho visto ora un tuo post di cui mi era sfuggita una parte.Guarda che probbabbilmente mi stai confondendo con qualcun'altro.A me non rubi proprio nulla,io faccio l'elettricista.E poi,con tutte le cose che ci sono da rubare in Italia ti metti a rubare........il lavoro?Ma dai!
Una nota e chiudo:bella la foto con i due mono smontati,un pò meno i forellini in fondo ai corpi,dove probabilmente metterai una valvola per pressurizzare.Ecco,quelli proprio è meglio evitare di farli.E le valvole pure!Credimi sulla parola, anche se faccio l'elettricista.

tu non hai provato quel pezzo,quel pezzo su certe moto e non puoi sapere se e quanto funziona e poni limiti alla possibilità di questo legati a si intelligenti considezioni ma che si allontanano da quelle che sono le considerazioni di moltissime persone dove questi "accessori" sono stati montati.Io non conosco 50-60-70 persone che non sanno valutare certe modifiche e non è neanche giusto o corretto che lo pensi tu.

infatti per correttezza ho scritto che la tua moto potrebbe anche essere un raro caso mal riuscito che necessita di correzioni fai da te.

tornando sul tecnico ho qui un rimasuglio di forcella Sv 650 , ha 4 fori da 8mm pari a 200mm quadrati e pure quella mura alle alte come ben documentato in rete. adesso non so di quanto sia il tuo foro, a occhio voglio esagerarlo e dico 8mm (in realta' mi sembra molto meno). capisci che diventa difficile capire come con 1/4 dell'area possa risultare gradevole a chi abbia ben presente una forcella di alta qualita' idraulica.

Ho trovato uno scritto interessante sù un sito riguardante le valvole applicate.Non sò chi l'ha scritto ma forse può interessare.

Esatto,l'unica che non perde è quella che non c'è.Poi tra quelle che vengono aggiunte possiamo fare alcuni distinguo.Quelle che vengono saldate,che si deformano surriscaldandosi e pregiudicano già da subito la tenuta dell'anello in gomma sulla pista interna rettificata.Perderanno pressione a breve sicuramente (in pratica da buttare prima di usarle).Quelle avvitate di forma normale,che offrono due,anzi tre punti di perdita;il filetto esterno, il fungo della valvola e il pisquano che trovandosi in zona non trova di meglio che svitare il tappo e sgonfiare.E badate che non stò scherzando.Quelle avvitate ma con tenuta in gomma (senza spillo con mollettina) un solo punto di perdita,il filetto esterno.A patto che siano anche munita di vite con O-ring a supporto del tappo in gomma.Da dire anche che quelle a spillo non sono tutte uguali,si dividono per campi di pressione,tipo di liquido o gas sù cui lavorano,di temperature a cui sono sottoposte,e qui ci sono vari tipi di materiali di tenuta,viton,silicone,nbr,ecc.ecc.Viene quindi da chiedersi se chi le installa riesca a reperire sul mercato la valvola adatta all'uso,e, non ultimo, che sappia cosa cercare.Infine il posto su cui vengono installate quando si aggiungono:quasi sempre una superficie curva (corpo dell'amm.),di spessore 2-2,5 mm massimo.Le valvole in questione hanno filetto passo 1 se a mm e 24-28 filetti per pollice se passo americano,che alla fine è un passo 1 circa.Bene,con 2,5 mm (max) curvi i filetti di presa sono da uno a due, direi un pò pochi per garantire una buona tenuta a pressioni da 10 a 20 bar (ma ci sono amm. che lavorano con pressioni assai più alte) e perdipiù pulsanti.Anche con loctite.Come vedete anche una banalissima valvola ha i suoi bei problemi al seguito.Leggermente diverso il discorso di quelle installate in origine dal costruttore,ma ora non si stà parlando di questo.Se ho sbagliato qualcosa vi prego di correggermi.

Ecco,è questo!

Mi viene da ridere,è un ridere sano non è mancanza di rispetto nei tuoi riguardi perchè penso che in realtà la sai lunga e non sei uno "riportato dalla piena".Ma come fai a porre certe domande? Chi crede che una stessa modifica magari fatta con lo stesso metodo offra gli stessi risultati identici su moto diverse?

devi vedere quanto olio riesce a passare nei buchi rispetto a quello spinto dal volume degli steli. il volume spinto nelle moto moderne con forcelle intorno a 38-41mm varia poco = a pari utilizzo il foro ideale non puo' variare di 3/4 volte e funzionare egualmente bene.
puo' funzionare meglio se l'originale era sbagliato o diversamente se l'utilizzatore ha esigenze particolari (di solito quegli utenti che credono buona la sospensione che si muove poco)

non c'e' bisogno di provare tutto, io sono tra coloro che finche' qualcuno non ne dimostra l'inesattezza, credono piu' alla scienza che alle sensazioni di tester senza provata competenza specifica.
tanto e' vero che gli esempi che mi hai postato in msg successivo non fanno un quadro generale della situazione ma dipingono solo il lato bello della soluzione.
lasciando perdere la completa inattendibilita' di chi considera funzionante una forca che fa 80 su 120mm di corsa (110mm a meta' azione del "tampone idraulico"), parlano tutti di sostegno in frenata (magari riproducibile anche solo con un po piu' di olio +viscoso) e nessuno parla del punto debole che viene per forza ulteriormente indebolito...

in altro msg parli di olio silkolene. anche a mettercelo hai una variazione del doppio della viscosita' passando da 5 a 30°C , per me e per chiunque gia' ben oltre il tollerabile. non credo che se mettessi un 36cst nella cartuccia andresti in giro con un gran sorriso.
poi devi considerare che il 95% dei motociclisti italiani vuole l'estensione giusta a temperature estive (quando usa la moto). se tu gliela fai giusta a 25° , anche a metterci l'olio di padre Pio non potrai usarla con soddisfazione in inverno, quando la forcella deve funzionare meglio possibile viste le scarse condizioni di aderenza.
ed ho completamente ignorato il windchill, assolutamente non trascurabile, ancor piu' in una tourer. +5 gradi in trasferimento vuol dire che il fodero ti tende a -5........

Grazie della spiegazione del riri.Ora capisco.Teck.Buona giornata a tè.

Sei una persona intelligente con cui mi piace confrontarmi.
Giotek

io ho un GSR 600 con questo tipo di forcella ed ho montato un kit mupo con le lamelle

anche a me.
restando in tema di forcelle semplici vorrei discutere con te o chiunque ne abbia esperienza diretta di un argomento che non mi e' chiaro. i pistoncini italiani fg e matris mi pare dicano di poter controllare anche l'estensione. a me non e' ben chiaro come facciano. in base ai flussi ripotati in vari schemi on line non capisco come una lamella o qualche altra cosa, lavorando in posizione tra flauto e molla, riesca a rallentare l'estensione.
a termine di paragone, ed in sintonia con la mia idea dei flussi dell'olio, riporto che il racetech ha un classico lamellone tenuto in posizione da una molla tenerissima. il lamellone e' chiuso in compressione ma e' necessaria pochissima forza perche' questo si apra e' consenta la circolazione di molto olio dall'alto verso il basso.

lasciamo perdere gli emulatori e concentriqamoci sui flussi descritti nella sezione damper rod fork.
Link a pagina di Fjmods.btinternet.co.uk
During the rebound stroke the floating check valve closes, and chamber B is getting smaller. The fluid escapes chamber B in two places. The first is through the rebound holes on the top of the damper rod. The second place for the fluid to escape is by controlled leakage between the damper rod, and the check valve. The restriction of the fluid leaving chamber B is what creates rebound damping. Chamber A is also getting larger when the forks are rebounding. Since the pressure in chamber C is greater is than the pressure in chamber A a negative pressure differential is created. The pressure differential causes fluid to flow down the center of the damper rod, through the compression holes and refills chamber A.

mettiamo che il mio pistone generi una resistenza all'olio che viene risucchiato da C ad A . in pratica avrei un flusso dall'alto al basso, qualcosa si mette in mezzo e quindi anche lui viene spinto dall'alto al basso. quel qualcosa , il nostro pistone e' poggiato sul flauto quindi spinge il flauto verso il basso. se io spingo un flauto verso il basso applico una forza che cerca di estendere la forcella, cioe' velocizza l'estensione, non la rallenta!
sbaglio? dove?

Ragazzi,mi ripeto per l'ultima volta poi ci rinuncio.Quando la forcella affonda l'olio passa dalla valvola unidirezionale. Se l'affondamento è veloce,se lo spessore del tubo è consistente (più spessore=più olio mosso a parità di corsa) e tutto l'olio mosso non passa dalla valvola,che ha una portata fissa a tutto aperta,allora passa dai fori in fondo al pompante.Il foro in alto,quello dove c'è la molla negativa,serve principalmente per le piccole corse della sospensione,in pratica si comporta come lo spillo di regolazione nelle forche a cartuccia che parzializza un foro libero,solo che qui è fisso.Finchè continuerete a ragionare senza prendere in considerazione questa valvola non ne verrete mai a capo.I coni,con foro o con lamelle non vanno bene perchè non permettono un ritorno veloce dell'olio nella camera della pompa.Per provare basta prendere una forcella munita di strozzatore,o come volete chiamarlo,pompare velocamente fino a circa metà della corsa,diciamo una ventina di volte,vedrete che a un certo punto la sospensione non funziona più,perchè l'olio è rimasto sopra al pompante e nella pompa c'è aria.Aspettate un minuto,il tempo sufficiente all'olio di tornare nella camera pompa e tutto ricomincia a funzionare.Più è piccolo il foro nel cono meno colpi servono per svuotare la pompa e più tempo ci vuole perchè l'olio torni giù.Per una volta fidatevi di un elettricista!Posso dimostrare quanto scritto quando volete e anche scommettere.......una birra.

se tutti (me compreso) leggiamo questa con umilta', dimenticandoci delle nostre convinzioni , ad una conclusione dovremmo arrivarci. a prima vista sembra molto ben fatto.

Link a pagina di Racetech.com

Immagine: Link a pagina di Img88.imageshack.us

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questa è l'immagine della forca smontata del gsr, le parti interne