Ok grazie a tutti per i consigli, comunque mi sembra strano, perchè girando in strada ero arrivato molto più vicino alla spalla, mi mancava circa mezzo cm! Però in strada usavo una guida più da " stradale" appunto, ovvero piedi sulle pedane e ginocchio in fuori, invece in pista il piedino era sempre fuori e derapate abbastanza frequenti! Magari dipende da quello!

@kikkuz: io ti sconsiglio di piegare il portatarga sotto, togliendo tutto il blocco hai il vantaggio che tiri via frecce e fanale in un colpo solo!
Per togliere l'epc non hai bisogno di nulla, l'unica cosa che magari potresti comprare è un pezzo di tubo termorestringente ( lo trovi nei negozi di elettronica/ elettricista ), altrimenti va bene anche il nastro adesivo da elettricista ma col termorestringente fai un lavoro ancora più preciso!

ok ok allora sabato mattina passo a prendere questo tubo termorestringente! spero di trovarlo! grazie! eh la soluzione targa quando ho un attimo di tempo la penso bene! tanto la pistata la volevo fare tra un mesetto piu o meno!

per kikkuz e per chi altro può essere interessato,
GUIDA ALLA RIMOZIONE EPC:

premetto che quando ho fatto il lavoro non pensavo di dover stilare una guida, quindi riutilizzo varie foto di repertorio recuperate in giro su internet sull'argomento in questione!

metti la moto sul cavalletto col cambio IN FOLLE, smonta il fianchetto sinistro, e dovresti trovare un connettore nero all'incirca nel punto cerchiato in rosso nella foto sotto ( tra l'altro la foto è della smc più f**a che abbia mai visto ):

Immagine: Link a pagina di Img26.imageshack.us

il connettore è di forma triangolare, ha tre cavi che se non mi ricordo male dovrebbero essere di colore:
1) giallo e verde
2) rosso e blu
3 ) verde ( quello della folle )

Per verificare se hai staccato il connettore giusto (anche se comunque c'è solo quello con quella forma) stacca il connettore che è tenuto insieme con una clip, accendi il quadro della moto girando la chiave: a questo punto se non ti appare sul display la spia verde della folle, allora bingo, hai fatto centro! Spegni nuovamente il quadro!
il connettore una volta staccato si presenta così:

Immagine: Link a pagina di Img829.imageshack.us

vedrai all'interno tre connettori in metallo, due sono i limitatori di seconda e terza (da togliere) e il terzo è quello della folle, da lasciare assolutamente, altrimenti il sistema non capisce più quando è in folle e non ti sarà più possibile lasciare la moto accesa sul cavalletto!
in ogni caso guardando il connettore all'interno è fatto così:

O
O I O

La "I" sarebbe un rettangolino di plastica nera, guardandolo in questa prospettiva quindi il connettore della folle da lasciare è la "O" che sta in cima al vertice del triangolo, non ti puoi sbagliare!!!
Fino ad ora tutto semplice, ora viene il bello: tirare via i due piccoli connettorini metallici!!!
Io ne ho sentite di ogni, chi ha usato un cacciavite, chi altri metodi.. io ti dico quel che ho fatto io: mi sono aiutato con una brugola dalla testa piuttosto larga, o comunque con qualcosa di piatto e fai pressione dall'interno spingendo il connettore verso l'esterno e contemporaneamente tiri il filo per agevolare l'uscita! Ti avviso che io ho dovuto fare un bel po' di pressione, e ho invocato tutte le divinità esistenti più e più volte ma alla fine son riuscito! quindi spingi senza paura! il problema è che i fili sono bloccati da due maledetti tondini di gomma verde che li tengono fermi, io mi sono aiutato smuovendoli un po con un oggetto appuntito, ma magari nel tuo caso non è indispensabile!
Quando avrai fatto l'operazione su entrambi, riaggancia il tutto e fai la prova del nove: accendi il quadro e se adesso ti appare la spia verde allora hai fatto tutto correttamente, EPC TOLTO!
Ora i due cavi penzolano fuori e si presentano così:

Immagine: Link a pagina di Img692.imageshack.us

devi solo isolarli in maniera che non facciano contatto tra loro, prendi del termorestringente ( oppure nastro da elettricista) e sigilli la parte in metallo in questo modo:

Immagine: Link a pagina di Img252.imageshack.us

ripeti l'operazione anche sull'altro, e poi li fascetti assieme in maniera che non ti penzolino al vento, il risultato finale dovrebbe essere questo all'incirca:

Immagine: Link a pagina di Img35.imageshack.us


ora hai finito, BUONA SGASATA!!! Ti ricordo soltanto che la rimozione dell'epc non comporta aumento di potenza o altro, il sistema interviene come limitatore della 2^ e 3^ marcia quando stai viaggiando a una velocità di circa 40/50 kmh nelle suddette marce, prova a spalancare tutto il gas: quando avevi l'epc l'elettronica tagliava la potenza, mentre a epc disabilitato, la risposta è molto più pronta e la moto tenderà a impennare molto più facilmente... occhio a non mettertela in testa!
Se ci sono dubbi chiedi pure, ma mi sembra di aver detto praticamente tutto!

Sì io ti ho messo delle "O" solo per mettere dei simboli e farti capire di cosa stavo parlando! Ognuna di quelle "O" in realtà è un connettorino metallico, devi lasciare quello in alto come ti dicevo... Vedrai che è più facile a farsi che a dirsi!
Per le frecce già ordinate ma col corpo in alluminio proprio per evitare che si sciolgano. Prima di montare tutto però do precedenza allo scarico!

ho su le frecce della barracuda NON A LED (xk dovresti cambiare l'alternatore visto che la frequenza di quelle a led non va bene qua in italia per legge)

Questa è una vaccata colossale.

Le frecce a led spesso (ma non sempre) lampeggiano più velocemente solo perchè molti si dimenticano di mettere il resistore in serie che serve per limitare la tensione di alimentazione dei led stessi.

in realtà il collegamento in serie di un resistore serve per aumentare il fondo scala di uno strumento tramite l'operazione di shunt... comunque ho riportato quanto mi era stato detto dal negozio nel quiale ho comperato le mie frecce.. tutto qua!

Ma pensa te se uno deve cambiare alternatore (che fornisce una tensione alternata) per alimentare le frecce a led (che lavorano con tensione continua)...

in realtà il collegamento in serie di un resistore serve per aumentare il fondo scala di uno strumento tramite l'operazione di shunt... comunque ho riportato quanto mi era stato detto dal negozio nel quiale ho comperato le mie frecce.. tutto qua!

Altra vaccata colossale

Il resistore in serie ai led serve per limitare la corrente che scorre nei led stessi.
Tra l'altro il resistore in SERIE poco c'entra con lo SHUNT degli strumenti, dato che lo SHUNT è il PARALLELO.

la vaccata colossale in questo caso è la tua poichè , se non lo sai, l'operazione di shunt è una operazione che constiste nell'inserire IN PARALLELO un amperometro mentre IN SERIE un voltmetro per far si che l'intesità di corrente misurata da tali strumenti non superi la sensibilità propria dello strumento stesso. in tal caso ciò provocherebbe come giustamente hai riportato tu sotto lo scioglimento dello strumento di misurazione stesso. quindi l'errore è tuo, in parte.
Comunque leggendo quanto hai riportato sotto immagino tu sia informato riguardo a tali questioni di fisica. Ciò nonostante c'è modo e modo di dire le cose.. Va bè non voglio dilungarmi oltre perchè essendo OT disturba solamente il post e la lettura degli altri utenti riguardo i nostri SMC e relative questioni correlate.
Un saluto!

Breve OT di elettrotecnica.
Il diodo LED funziona con tensione (e quindi corrente) continua.
Quando si accende, ai capi del diodo LED si instaura una tensione costante che vale circa 2 Volt.
Se alimento i LED con tensioni maggiori, rischio l'effetto valanga o altre cose brutte che succedono nei semiconduttori; assorbo più corrente di quella necessaria, il LED si scioglie ecc. ecc...
Per limitare la corrente che scorre nei LED e farli funzionare come devono, va messo in serie al LED un resistore di valore adeguato per:
- creare la corretta caduta di potenziale ai suoi capi in modo da far vedere al LED proprio i 2V (circa) che il LED stesso vuole.
- dissipare senza fondersi il calore generato da questa corrente che scorre all'interno del resistore stesso.

Faccio un esempio numerico:
- il led verde si accende con una tensione di 2 VDC ai suoi capi ed assorbe circa 15 mA di corrente.
- se lo alimento con una +12 VDC avrò una luce verde brillantissima per qualche tempo e poi una bella fumata con puzza di bruciato.
- per tenerlo in vita devo mettere un resistore tra il +12 VDC e l'anodo, resistore di valore pari a (12 - 2)/0.015 Ohm ossia 666 Ohm. Il valore standard più vicino è quello di 680 Ohm; si mette quello e siamo a posto.
- la potenza che deve dissipare il resistore è pari a P = R*I^2, ossia P = 680*(0.015*0.015) = 0.153 Watt; un resistore da 1/4 di Watt (0.250 Watt) potrebbe andare bene. Se voglio cautelarmi metto un resistore da 1/2 Watt.
- questo per un singolo led.


Stammi bene.

Secondo ed ultimo OT

Kikkuz23 mi spiace ma c'è qualcosa che non torna in quello che mi hai scritto.

Senza dilungarmi troppo, per misurare le correnti che circolano in un circuito devi mettere l'amperometro in serie al circuito.
Per misurare la tensione ai capi di un utilizzatore (resistore o freccia che sia) devi mettere il voltmetro in parallelo all'utilizzatore stesso.

hai ragione ho sbagliato ad esprimermi.. volevo dire che la resistenza di shunt va collegata in parellelo con la resistenza interna all'amperometro mentre la resistenza di shunt deve essere collegata in serie con quella interna del voltmetro. anche io so che l'amperometro va inserito in serie con la resistenza del circuito stesso.

La [b]vera tecnica dello shunt per misurare la corrente presuppone l'uso di resistori di precisione ed un voltmetro, non un amperometro.
(puo essere ad un amperometro in modo che la corrente del circuito passi in parte in esso ed in parte nella resistenza di shunt per non rovinare lo strumento e così da aumentare il fondo scala dello strum stesso)

E presuppone anche di conoscere con esattezza il valore resistivo dell'utilizzatore al quale metti in parallelo il resistore di misura. Altrimenti si misurano valori completamente ad minchiam. [b]quoto anche io.

Cioè nel caso delle frecce a led dovresti collegare i due capi del resistore ai due fili della freccia; così magari leggi la corrente che circola nel led, ma non limiti la corrente stessa.
E non è quello che serve per evitare la fusione delle frecce a led o ridurne il lampeggio a valori classici.

Saluti

Kikkuz tutto corretto, vai senza paura!!! Il termorestringente è di circa 5mm di diametro, nel dubbio compralo di differenti misure, intanto non costa niente e poi come dice il nome stesso, con l'accendino si stringe!
@Tommi: purtroppo più si andrà avanti, più l'elettronica sarà parte fondamentale delle moto!
Detto questo, mi son saltato tutta la discussione su amperaggi e voltaggi delle frecce perchè non ci capisco nulla, e poi sinceramente non mi interessa, ho semplicemente detto al rivenditore di comprarmi i resistori adatti!!!

Cavolo, che paura trovarsi con la ruota anteriore in aria

diveritto pure a otto! roby tu sai che tempi fai a otto circa?

non capisco se eri sarcastico o meno, comunque con sta moto è abbastanza la norma!
in ogni caso, se sei abituato a un'erogazione di un certo tipo e poi solo staccando due cavettini elettrici (EPC) ti ritrovi in monoruota senza volerlo non è il massimo, soprattutto mentre stai facendo un sorpasso! Comunque nel giro di pochi km ci fai già l'abitudine e anzi è molto meglio, perchè la moto fa finalmente quello che le dice il pilota!!!

Comunque arrivato oggi lo scarico exan, domani finalmente kit evo1!!! vi farò sapere....

Bombardagli sopra l'Evo2 che grazie all'albero a camme quando l'ho messo sulla mia l'ha trasformata in un toro coi controca**i ...

Non ero per niente sarcastico, ero serio