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Moto Guzzi Dingotre 50 [triciclo con motore Dingo]
14746880
14746880 Inviato: 19 Nov 2013 11:52
 

Taeleos ha scritto:
potrebbe essere che è la candela che non è giusta? cioè io sono andato in un negozio gli ho fatto vedere la testata e gli ho detto che era un dingo e m'hanno dato una candela loro della piaggio.


Ciao, icon_smile.gif

l'importante che abbia il filetto della lunghezza giusta e un grado termico equivalente,

diciamo che se non è proprio del grado termico similare, il motore comunque deve partire.

Hai rimontato il piatto portabobine e portacontatti in modo che l'anticipo d'accensione sia quello indicato per il Dingo?

L'anticipo vine indicato con un angolazione in gradi prima del PMS cioè il Punto Morto Superiore, ossia il punto piu' alto che riesce a raggiungere il pistone prima di ridiscendere.

Oppure l'anticipo, viene indicato in millimetri mm, misurati sulla parte esterna della circonferenza del volano magnete, sempre prima del PMS.

Nel punto preciso indicato per l'anticipo d'accensione , le puntine d'accensione si cominciano ad aprire, e questo si puo' verificare anche con un sistema empirico,
ma validissimo, cioè mettendo una cartina da sigaretta (sigaretta? icon_asd.gif )

fra i contatti chiusi e verificare tirando quando i contatti cominciano ad aprire e liberano la cartina.

L'apertura canonica delle puntine è intorno a 0,4 mm, i dati precisi lo vedi sul manuale Dingo, ma comunque sarà un valore del genere sicuramente e si misura con l'apposito spessimetro.

Hai cambiato il condensatore?
 
14747149
14747149 Inviato: 19 Nov 2013 14:54
 

Il condensatore non l'ho cambiato, devo?
pensavo che se la scintilla andava la parte elettronica fosse sana, al limite fosse un problema di regolazione.

Il piatto delle bobine e delle puntine è stato montato come detto in modo che le tacche sul piatto e sulla parte fissa coincidessero, procedura che penso appunto sia la regolazione dell'anticipo della candela. Anche perchè a rifarlo, per controllare se è giusto, non so i gradi o i mm che che ci vogliono di anticipo, e ne ho e ne ho trovato un manuale dingo che avesse tali indicazioni.

Fammi capire, le puntine si devono aprire quando immagino una tacca sul volano coincide con le tacche sul piatto e sulla parte fissa? perchè se così fosse non c'è nessuna tacca sul volano.

e la regolazione dell'apertura delle puntine come va fatta ?
 
14747223
14747223 Inviato: 19 Nov 2013 15:40
 

Taeleos ha scritto:
Il condensatore non l'ho cambiato, devo?
pensavo che se la scintilla andava la parte elettronica fosse sana, al limite fosse un problema di regolazione.

Il piatto delle bobine e delle puntine è stato montato come detto in modo che le tacche sul piatto e sulla parte fissa coincidessero, procedura che penso appunto sia la regolazione dell'anticipo della candela. Anche perchè a rifarlo, per controllare se è giusto, non so i gradi o i mm che che ci vogliono di anticipo, e ne ho e ne ho trovato un manuale dingo che avesse tali indicazioni.

Fammi capire, le puntine si devono aprire quando immagino una tacca sul volano coincide con le tacche sul piatto e sulla parte fissa? perchè se così fosse non c'è nessuna tacca sul volano.

e la regolazione dell'apertura delle puntine come va fatta ?


Non c'è nessuna parte "elettronica",
l'impianto elettrico del Dingotre si basa ancora su componenti di semplicissima elettrotecnica, perchè non vi è nessun semiconduttore.

Per prima cosa, noterai che il piatto porta bobine. ecc, ha un fissaggio con le viti al carter, che è fatto con dei fori a forma di asole, che permettono di ruotare leggermente il piatto.

Questo aggiustaggio permette di regolare l'anticipo d'accensione, che ovviamente anche sul Dingotre è logicamente fisso, non è variabile, è fisso d'altronde come tutti gli impianti di questo genere a "puntine" per i 50cc..

L'anticipo d'accensione, lo puoi misurare o con un goniometro autocostruito da fissare sul volano, oppure come ti dicevo misurando una lunghezza specifica in mm sulla costa laterale del volano .

Per il Dingo ciclomotore e quindi suppongo anche per il Dingotre, l'anticipo è 29° prima del PMS,
oppure misurandolo sul bordo volano 25,5 mm prima del PMS.
Il PMS lo trovi perchè ci dovrebbero essere una freccia sul volano ed un riferimento sul carter; se non sei sicuro lo trovi mettendo un cacciavite nel foro candela e facendo muovere l'albero motore, vedrai che troverai i riferimenti.

L'apertura delle puntine ti confermo che è 0,4 mm.

Comincia ad essere sicuro che sia in fase. icon_wink.gif

Atri problemi potrebbero essere o nel condensatore, ma anche nella bobina Alta Tensione AT , che in questo motore è interna, per cui con l'andar del tempo l'avvolgimento secondario si cuoce e si rovina l'isolante dell'avvolgimento secondario.
 
14751607
14751607 Inviato: 22 Nov 2013 12:49
 

Niente da fare, abbiamo regolato le puntine, fa scempre scintille col conduttore ma niente con la candela,
la messa in fase non l'abbiamo rifatta, perchè solo alla fine abbiamo trovato la tacca sulla circonferenza del volano, ma comunque molto probabilmente è gia in fase e mi sento di dire che c'entra poco col fatto che la candela non fa scintilla.

o provato a chiedere a giro ma nessuno mi ha seputo aiutare e mi hanno rimbalzato per mezza città.

Penso provero a vedere se c'è qualcuno che mi può cambiare il condensatore speriamo sia quello, ma non sono comunque convinto che sia quello il problema, perchè so che di solito il condensatore o va, o non va.

Magari mi sbaglio.

Non è che prima venivano usate delle candele particolari, che magari son diverse da quelle di ora, è che non siano intercambiabili?
-Può essere che non fa scintilla perchè non abbiamo messo la pipetta?
 
14751957
14751957 Inviato: 22 Nov 2013 17:46
 

Taeleos ha scritto:
Niente da fare, abbiamo regolato le puntine, fa scempre scintille col conduttore ma niente con la candela,
la messa in fase non l'abbiamo rifatta, perchè solo alla fine abbiamo trovato la tacca sulla circonferenza del volano, ma comunque molto probabilmente è gia in fase e mi sento di dire che c'entra poco col fatto che la candela non fa scintilla.

o provato a chiedere a giro ma nessuno mi ha seputo aiutare e mi hanno rimbalzato per mezza città.

Penso provero a vedere se c'è qualcuno che mi può cambiare il condensatore speriamo sia quello, ma non sono comunque convinto che sia quello il problema, perchè so che di solito il condensatore o va, o non va.

Magari mi sbaglio.

Non è che prima venivano usate delle candele particolari, che magari son diverse da quelle di ora, è che non siano intercambiabili?
-Può essere che non fa scintilla perchè non abbiamo messo la pipetta?


Ciao, icon_smile.gif

infatti la fase non c'entra con esserci o non esserci la scintilla sulla candela, ovviamente. Ma se tenti di metterlo in moto se è fuori fase come fai?

Le normali candele nuovo tipo, vecchio tipo, anche se non è esattamente il grado termico giusto, ma un po' piu' fredda o un po' piu' calda la scintilla la devono dare.

Le candele indicate per i motori Dingo cono per esempio le Bosch oppure NGK B6 HS , ma se l'accensione è a posto,

se prendo a caso una delle decine di candele che ho qui nel cassetto icon_biggrin.gif e vengo li' a montarla, la scintilla ci sarebbe lo stesso icon_asd.gif .

Ma cosa intendi dire con "-Può essere che non fa scintilla perchè non abbiamo messo la pipetta" icon_eek.gif
certo che la candela deve essere montata sulla pipetta! icon_wink.gif

E la pipetta deve essere montata bene, in modo che la punta che va a forare l'isolante del cavo, vada bene a contatto con il filo che vione dalla bobina AT.
 
14752079
14752079 Inviato: 22 Nov 2013 19:05
 

mi sa che hai centrato il problema allora, intendevo dire proprio che non abbiamo mai usato la pipetta fino ad ora, ci limitavamo a svitare il cappuccetto della candela, dividere a V il filo di rame in modo da avvolgere la candela dall'altra estremità attorcigliare, poi stringevamo con il cappuccetto, io c'avevo pensato che senza cappuccio non partiva, ma i compari m'hanno sbugiardato.

Speriamo che sia sta cavolata, anche perchè stringi stringi oggi mi hanno detto che la bobina della candela va "superbene" e che non si spiegavano come potessero essere le puntine date che sono in ottime condizioni, quindi l'unica cosa rimasta sarebbe stato il condensatore.

Domattina se non stasera, provo sicuramente con la pipetta, il problema, son sincero e che la pipetta è tolta dal cavo, e quindi non so come rimettere tutto insieme.
 
14752132
14752132 Inviato: 22 Nov 2013 19:45
 

Taeleos ha scritto:
mi sa che hai centrato il problema allora, intendevo dire proprio che non abbiamo mai usato la pipetta fino ad ora, ci limitavamo a svitare il cappuccetto della candela, dividere a V il filo di rame in modo da avvolgere la candela dall'altra estremità attorcigliare, poi stringevamo con il cappuccetto, io c'avevo pensato che senza cappuccio non partiva, ma i compari m'hanno sbugiardato.

Speriamo che sia sta cavolata, anche perchè stringi stringi oggi mi hanno detto che la bobina della candela va "superbene" e che non si spiegavano come potessero essere le puntine date che sono in ottime condizioni, quindi l'unica cosa rimasta sarebbe stato il condensatore.

Domattina se non stasera, provo sicuramente con la pipetta, il problema, son sincero e che la pipetta è tolta dal cavo, e quindi non so come rimettere tutto insieme.



La maniera empirica che descrivi, era in sostanza il collegamento che si usava tanti anni fa, senza nessun cappuccio. Un segno di vita lo deve dare per forza.

Fai una prova con una pipetta come si deve.
Se l'amticipo è giusto, le puntine aprono a 0,4 mm, gli avvolgimenti sono integri, ed il condensatore è a posto , è impossibile che non funzioni. E' un impianto elementare.

Comunque a questo link trovi il manuale uso e manutenzione del Dingo 3 marce,
compreso lo schema dell'impianto elettrico che ti puo' venire utile per il tuo motocarro Dingotre

Link a pagina di Guzzidingo.com
 
14760360
14760360 Inviato: 30 Nov 2013 12:38
 

Dovremmo aver risolto, abbiamo cambiato punti e cndesatore non avevo la candela dietro, ma ora conduttore vicino al carter, fa proprio un arco.

Nel frattempo sia mai che i problemi finiscano, la molla del pedale di avviamento si è rotta, il meccanico mi ha suggerito di trovare la maniera di srotolare la spira, ma sembra bella incazzosa.
 
14760413
14760413 Inviato: 30 Nov 2013 13:58
 

Taeleos ha scritto:
Dovremmo aver risolto, abbiamo cambiato punti e cndesatore non avevo la candela dietro, ma ora conduttore vicino al carter, fa proprio un arco.

Nel frattempo sia mai che i problemi finiscano, la molla del pedale di avviamento si è rotta, il meccanico mi ha suggerito di trovare la maniera di srotolare la spira, ma sembra bella incazzosa.


Ciao, icon_smile.gif

lascia perdere cosa ti ha detto il meccanico icon_eek.gif icon_eek.gif

Procurati una molla di ricambio!
 
14761313
14761313 Inviato: 1 Dic 2013 14:08
 

già preso contatti ora lunedi la ordino, comunque ora la candela fa una scintilla maschia e virile.
Problema risolto.

Fatto sta che ho provato ad accenderlo ma non si accende comunque e all'uscita dello scarico non sento odore di benza, ci deve essere un problema al carburatore.

Una domanda invece importante è questa, al coincidere della tacca del volano con quella della parte fissa ho notato che il pistone non è ancora al PMS, ma ruotando in senso orario sale ancora di qualche mm raggiungendo il PMS, è normale? il conincedere delle tacche non dovrebbe indicare proprio il PMS? possibile che invece indichi direttamente l'anticipo?
 
14762221
14762221 Inviato: 2 Dic 2013 13:26
 

Abemus dingo, si è acceso.
 
14762744
14762744 Inviato: 2 Dic 2013 20:10
 

.....ma non tiene il minimo ovviamente XD
 
14767991
14767991 Inviato: 6 Dic 2013 20:21
 

la situazione è questa, il motore per essere acceso da freddo deve avere il selettore dell'aria abbassato,
dopo averlo acceso lo si lascia scaldare un pochino e si dovrebbe sgassare cosicchè il selettore ritorni nella sua posizione iniziale.

Il problema e che se io l'accendo ma non sgasso in modo da commutare il selettore, il motore rimane acceso, mentre se io sgasso i modo da commutare il selettore, appena lascio l'accelleratore e cala di numero di giri si spenge, ammeno che tempestivamente non riabbasso il selettore cosa che non ci dovrebbe essere bisogno di fare.

il carburatore mi sembra pulito a dovere, il minimo è regolato al massimo, cioè quanto più avvitato possibile e la ghigliottina quanto più aperta.

Qual'è il problema? manca aria? o ne ha troppa?

Può esser la marmitta che in pratica l'ho rimessa così come era?

Se si, come la devo trattare per la pulizia al suo interno? nafta, solventi? Oppure non c'entra niente?
 
14768018
14768018 Inviato: 6 Dic 2013 20:39
 

sempre da profano, quando si parla di cambiare il getto, 62 ,54 ste cose così a cosa ci si riferisce?
 
14768072
14768072 Inviato: 6 Dic 2013 21:26
 

non sono esperto in carburazioni, ma non è mai un bene che le viti del carburatore risultino completamente avvitate o viceversa.
i carburatori più recenti offrono diverse regolazioni, ma non ho idea di come sia fatto il tuo;
credo che si tratti di trovare la giusta messa a punto entro le possibilità che ti offre.

se si spegne una volta riaperta l'aria, è magro di minimo e va ingrassato mediante la vite aria o miscela.
non sono la stessa cosa. prendendo come riferimento la ghigliottina, la vite dell'aria dovrebbe essere quella a monte (verso il filtro), la vite della miscela dovrebbe essere invece quella a valle (verso il cilindro); una si regola all'inverso dell'altra: avvitando la vite dell'aria si ingrassa, avvitando la vite miscela si smagrisce..

ma se ho detto baggianate correggetemi.

altrimenti tramite il getto del minimo, ma quest'ultima possibilità è la meno probabile..
i numeri che tu vedi sui getti si riferiscono proprio alla dimensione del foro interno, significa che più un numero è alto più il rispettivo getto è "grosso".




ps, la marmitta puoi pulirla mettendola sul falò.
meglio se separi il collettore dal silenziatore.
fiamme belle alte.
devono entrare dentro i pezzi che vuoi pulire (noterai comunque un certo effetto camino).
un quarto d'ora sul fuoco dovrebbe bastare per ridurre in cenere la schifezza che c'è dentro, ma abbondare non guasta.

una volta raffreddati i pezzi, vanno scossi e picchiettati per far uscire fuori quello che è rimasto dentro.....
occhio che il metallo si deforma facilmente (meglio usare una mazzetta di legno tenero).

i pezzi sembreranno carbonizzati, perciò andranno ripuliti e cromati icon_wink.gif
 
14768104
14768104 Inviato: 6 Dic 2013 21:56
 

il carburatore è un dellorto SHA 14.9, diffusore 9mm getto principale 45/100 ( che vuol dire)?
almeno queste sono le indicazioni sul manuale, e quindi comunque quelle che ho in dotazione.

il discorso è che questo carburatore ha solo una vite, cioè quella del minimo, che regola l'altezza della ghigliottina.
 
14768273
14768273 Inviato: 7 Dic 2013 1:58
 

Taeleos ha scritto:
il carburatore è un dellorto SHA 14.9, diffusore 9mm getto principale 45/100 ( che vuol dire)?
almeno queste sono le indicazioni sul manuale, e quindi comunque quelle che ho in dotazione.

il discorso è che questo carburatore ha solo una vite, cioè quella del minimo, che regola l'altezza della ghigliottina.


Ciao, icon_smile.gif
i carburatori Dell'Orto della serie SHA hanno una sola vite di regolazione, ed è quella che regola il mnimo ed agisce sull'altezza della valvola a ghigliottina.

Su questi tipi di carburatori c'è solo un getto smontabile ed è quello del massimo. Quello del minimo è ricavato nella fusione e non è modificabile.

Se il motore , una volta scaldato, va meglio con il parzializzatore dell'aria abbassato, vuol dire che la carburazione è magra.

Se non hai cambiato il getto originale, vuol dire che aspira troppa aria da qualche parte. Hai montato il filtro ed il coprifiltro?

Sul coprifiltro ci sono dei fori calibratori che dosano esattamente l'aria che puo' aspirare il carburatore, se non lo monti da' questi problemi, così pure il non montare il filtro a retina metallica rotondo.

Controlla anche che non ci siano trafiaggi d'aria sulle guarnizioni fra collettore d'aspirazione e carburatore e fra collettore e motore.

Occhio a farlo girare con la carburazione magra, perchè la lubrificazione è affidata alla miscela olio e benzina, per cui piu' è magra meno si lubrifica il tutto,
e le grippate sui 2T si fanno anche così. icon_rolleyes.gif
 
14768436
14768436 Inviato: 7 Dic 2013 12:48
 

il coprifiltro è quella scatoletta di plastica con due fori? e col collare per attaccarsi al filtro? se si , si l'ho montata.
 
14768486
14768486 Inviato: 7 Dic 2013 13:38
 

mmmmmh, mi sta venendo il dubbio che le guarnizioni della testata siano fatte male.

le guarnizioni del gruppo termico:

-base cilindro/carter
-cilindro/testa
-cilindro/marmitta
-cilindro/attacco dell'allacciamento del carburatore

Devono essere in rame? perchè io le prime due le ho rifatte in carte e per altro a differenza di quelle del carter le ho fatte pessime.
Mentre le altre, le abbiamo lasciate quelle almeno provvisoriamente, ma dal momento che quella della marmitta è visibilmente sfogliata, e l'altra non è stata mai smontata ( il cilindro l'ho sempre lasciato allacciato all'attacco del carburatore), si è puppato tutti i prodotti che ho usato per pulire, anche fulcron.

Se le volessi rifare quindi, quali devono essere in rame? quanti fogli? quale spessore? cosa c'è da sapere?

Comunque oggi provvedo a pulire la marmitta internamente dato che non era stata ancora pulita internamente e una della ipotesi è che i gas di scarico escano male dal cilindro. Provo a metterlo in moto senza marmitta già che ci sono.
 
14768539
14768539 Inviato: 7 Dic 2013 14:33
 

Taeleos ha scritto:
mmmmmh, mi sta venendo il dubbio che le guarnizioni della testata siano fatte male.

le guarnizioni del gruppo termico:

-base cilindro/carter
-cilindro/testa
-cilindro/marmitta
-cilindro/attacco dell'allacciamento del carburatore

Devono essere in rame? perchè io le prime due le ho rifatte in carte e per altro a differenza di quelle del carter le ho fatte pessime.
Mentre le altre, le abbiamo lasciate quelle almeno provvisoriamente, ma dal momento che quella della marmitta è visibilmente sfogliata, e l'altra non è stata mai smontata ( il cilindro l'ho sempre lasciato allacciato all'attacco del carburatore), si è puppato tutti i prodotti che ho usato per pulire, anche fulcron.

Se le volessi rifare quindi, quali devono essere in rame? quanti fogli? quale spessore? cosa c'è da sapere?

Comunque oggi provvedo a pulire la marmitta internamente dato che non era stata ancora pulita internamente e una della ipotesi è che i gas di scarico escano male dal cilindro. Provo a metterlo in moto senza marmitta già che ci sono.


non credo che i tuoi problemi derivino dalle condizioni del silenziatore.
però è buona cosa darci una pulita, sia a quest'ultimo sia al collettore.
se proprio vuoi accendere il motore senza silenziatore, preparati a un gran baccano! il collettore però tienilo.



quando si restaura, le guarnizioni vanno cambiate, a prescindere dal fatto che si siano "puppate" i tuoi prodotti chimici.
vanno cambiate anche se nuove.. ma fatte male!
il materiale deve essere uguale a quello che c'era prima, entro i limiti del possibile....
lo spessore esatto è difficile saperlo, perchè le guarnizioni vecchie sono compresse mentre da nuove erano più alte.
quelle di metallo solitamente non si schiacciano troppo, mentre per quelle di carta aggiungici uno o due punti..

se sono di carta, c'è un metodo ben preciso per replicarle. bisogna appoggiare la carta sul pezzo e, con un martelletto di gomma, picchiettare leggermente sugli spigoli: la carta si taglierà praticamente da sola.

se sono di rame o di un altro metallo, la cosa è un po più complessa..
chi è capace, rileva le misure e stampa un disegno fatto col CAD. il disegno permette di ritagliare una sagoma uguale dal foglio di metallo.
le guarnizioni metalliche possiamo trovarle tra la testa e il cilindro (dove, fossi in te, non ci metterei la carta!) e tra il cilindro e il collettore di scarico.

se sono di amianto, come spesso succedeva per le guarnizioni tra il cilindro e la pipetta del carburatore, ovviamente non puoi rifarle dello stesso materiale.
non mi è ancora perfettamente chiaro perchè usassero l'amianto.
ho girato la domanda ad un professore universitario di fisica e il suo parere è stato il seguente "non cercavano un materiale che isolasse termicamente, ma che resistesse al calore".
tu mettiti una guarnizione della stessa forma in carta e via.
 
14768545
14768545 Inviato: 7 Dic 2013 14:38
 

un accorgimento: dopo che avrai sostituito tutte le guarnizioni e stretto adeguatamente i dadi sui prigionieri, inserisci un filo di stagno nella camera di scoppio attraverso il foro per la candela.

fai andare su e giù il pistone per un po di volte.

poi togli il filo e misura lo spessore della punta schiacciata (sempre se si schiaccia.. non è detto.. icon_asd.gif ). avrai la misura dello spazio che rimane tra testata e cielo del pistone quando questo è al punto morto superiore!
 
14768830
14768830 Inviato: 7 Dic 2013 19:53
 

oggi l'ho acceso sento dei discreti getti d'aria nella zona di testa e attacco del collettore della marmitta, alchè ho cercato di capire da dove venivano siccome erano belli intensi ( erano comunque getti d'aria)
ma niente, ho provato a stringere tutto, rifatta e ispessita la guarnizione di testa ( in attesa di avere l'idee chiare su come fare quelle in rame , e quali fare).

Alla fine mi sono reso conto che semplicemente tali getti erano provocati dagli sfiati della cuffia del volano con alette, cioè spiegherebbe intensità e costanza del getto.

Ho provato a togliere la marmitta non è cambiato nulla se non il baccano.

Nel frattempo mi sono accorto che la filettatura interna del cilindro per attaccare la marmitta si è fottuta, anche se questo non ci entra col il problema del minimo.

Ho provato a tappare parzialmente con le dita i fori calibrati del coprifiltro, quando il selettore si rialza, e se metti ammodo i diti, rimane acceso.
Il discorso e che li copro diciamo per 4/5, e quello che non mi spiego è possibile che prenda tutto questo eccesso di aria solo per colpa delle guarnizioni scrause? che non regga il minimo per via di queste, mi sembra improbabile.

Vedo più probabile un problema al carburatore, anche se è tipo la terza volta che lo smonto e lo pulisco.
 
14769358
14769358 Inviato: 8 Dic 2013 15:49
 

i getti d'aria di cui parli potrebbero essere appunto prodotti dal movimento del volano perchè sul suo perimetro ci sono le alette.
in mancanza di un coperchio, appoggia sul carter uno straccio e verifica comunque se gli spifferi cessano.


a parte ciò, il tuo problema resta ma è difficile capire dove risiede, perchè non si sa come è stato assemblato il motore.
se ti senti di escludere che il paraolio sull'albero motore è stato montano male, allora non ti resta che concentrarti sulle guarnizioni del gruppo termico.



le guarnizioni sono importanti e non possono essere fatte a "cazzus"!
quindi: o ti compri un set già bello che pronto, o ti metti a ricostruirle tu ma è un lavoro che va fatto con metodo!
ad esempio, con cosa la hai fatta la guarnizione di testa? icon_eek.gif

la prima cosa da fare è capire dove vanno le guarnizioni.
puoi verificarlo dagli esplosi, dal motore stesso o "empiricamente".
quindi:

- una va tra carter e cilindro
- una va tra cilindro e testa
- una va tra cilindro e pipetta carburatore
- una va tra cilindro e collettore di scarico


la guarnizione di testa ha una forma piuttosto consueta.
per questa, ti devi arrangiare tu, perchè non la trovi nei kit in commercio.
Link a pagina di Ebay.it
o la fai nuova, o riutilizzi la vecchia.

per farla nuova, come già detto, devi rilevare le misure e produrne il disegno mediante CAD o disegno tecnico; altrimenti puoi anche imprimerne la sagoma con le dita su un foglio di carta..
tramite il disegno, ritagli lo stesso da un foglio di rame. per lo spessore, basati sul campione originale, che non dovrebbe essersi compresso troppo.

immagini visibili ai soli utenti registrati





la guarnizione tra il cilindro e il carter la fai in carta (guamotor, per guarnizioni) dallo spessore suppergiù di 0,4mm o 0,6mm.
per farla, devi prendere il disegno dalla forma sul carter.
per fare i fori, devi usare il "metodo della sfera", che consiste nell'appoggiare una biglia sopra il foro e darci un colpetto col martelletto per lasciare impresso il taglio rotondo nella carta.
UTILIZZA UNA BIGLIA LEGGERMENTE PIÙ GRANDE DEL FORO, PER CARITÀ, se no piangi in cinese icon_asd.gif
una volta che il gruppo termico va in temperatura, questa si cuoce e non la muovi più.

immagini visibili ai soli utenti registrati





la guarnizione tra il cilindro e la pipetta la fai con la stessa carta di quella sopra, e con gli stessi metodi.
nel kit di ricambi, è di colore scuro, tendente al nero. credo si tratti di grafite. tu però puoi farla anche in carta.


la guarnizione tra cilindro e collettore di scarico è anch'essa metallica, come quella di testa.
lo spessore non è importante.
puoi usare lo stesso foglio di rame usato per la testa.




ti ricordo che se ci sono dei filetti rovinati, devi ripassarli con un maschio o usare l'elicoil per recuperarli.

ti ricordo anche che i dadi sulla testa VANNO SERRATI A MO DI X, secondo uno schema A CROCE, per rispettare l'ortogonalità dei piani.




per quanto riguarda il carburatore:

smonta tutti i componenti smontabili.
assicurati che il foro del getto sia libero, altrimenti soffiaci dentro aria o liberalo con uno e uno solo filo di rame.
soffia aria compressa nei vari circuiti.
massima pulizia nel vano del galleggiante.
se lo spillo conico ha la punta smussata, va sostituito.
pulisci con aria compressa il filtro dell'aria metallico.
attento a come rimonti la ghigliottina (potrebbe esserci un grano che la guida nella posizione corretta).
sostituisci eventuali guarnizioni.


è un carburatore essenziale e perciò queste operazioni dovrebbero bastare.
io comunque credo che il carburatore sia a posto.
 
15817015
15817015 Inviato: 20 Mag 2017 21:05
Oggetto: Motocarro 50 cc Moto Guzzi Dingo Tre
 

Nota automatica: questo messaggio proviene dalla fusione di un altro topic.
______________

Ciao, per caso qualcuno ha il catalogo ricambi del motocarro 50 cc Dingo Tre?

Mi interesserebbe la pagina riguardante i componenti del ponte trasmissione posteriore
 
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