premessa: può sembrare privo di utilità scrivere oggi una guida per una moto che ormai è andata in pensione da un pezzo, ciononostante spero possa essere d'aiuto a tutti quelli che avranno la fortuna di acquistarla sia come "fondo di magazzino", sia come usato per controllare l'operato di chi ci ha messo le mani prima di noi, sia per chi semplicemente vuole tirare fuori qualcosa di più.
senza offesa per nessuno, ma nei precedenti topic su questi argomenti il caos regna sovrano (insieme alle cxxxxxe
salvo qualche rara eccezione)
ultima nota: ho fatto una divisione fra ripotenziamento e preparazione per indicare con il primo termine le operazioni base senza le quali una qualsiasi ricerca delle prestazioni è infattibile. il ripotenziamento per la derbi GPR125 2T consiste in operazioni molto semplici per chi ha un minimo di manualità e di attrezzatura
l'unica eccezione è rappresentata dalla carburazione: per raggiungere il carburatore è necessario smontare l'intero telaietto posteriore e tutto quanto vi è attaccato, è un'operazione abbastanza lunga, ma non c'è nulla di difficile. più complicato è fare una carburazione adeguata se si è nuovi del mestiere. Per quello vi consiglio di cercare sul forum gli innumerevoli topic che trattano la carburazione.
qui trovate i getti senza spendere una fortuna:
Link a pagina di Biollamotors.it
Ripotenziamento, 1° passo: il fusibile
All'interno del condotto di scarico del cilindro della GPR esiste un cilindretto sagomato che ruota attorno al suo asse, la sua funzione è quella di parzializzare ovvero chiudere parzialmente la luce di scarico della nostra moto in moto tale da sfruttare per quel che è possibile su un 2t i regimi medio bassi, tuttavia ai regimi più elevati questa valvola deve ruotare per lasciare completamente aperto il condotto, se ciò non avviene si ha un enorme taglio della potenza massima e proprio questo accade sulle moto depotenziate, la valvola resta chiusa e il motore "mura" a 8/9000 giri. per fare in modo che la valvola si azioni dobbiamo chiudere il circuito elettrico che alimenta il suo motorino tramite un fusibile da 15 Ampere.
Ecco uno schema per rendere tutto più chiaro:
Link a pagina di Easyparts.nl
la valvola vera e propria è il cilindro sagomato N° 14, i cavi N°28 e 29 sono da una parte collegati a una ghiera collegata a sua volta con la valvola
Link a pagina di Easyparts.nl
all'altro capo sono collegati a un motorino elettrico, in questa figura il N°58 che è quello che vogliamo andare ad alimentare.
PROCEDURA: è necessario procurarsi un fusibile bilama da 15 Ampere di taglia media. Si trova in qualunque ferramenta/negozio di elettrodomestici dai 20 ai 50 centesimi. è un fusibile come questo:
immagini visibili ai soli utenti registrati
a questo punto si toglie la sella e vicino al serbatoio dell'olio, dove passa un cablaggio nero troverete uno scatolotto nero munito di coperchietto trasparente, è un portafusibile, infilateci quello che avete preso e richiudete. Anche con solo questa modifica la moto cambierà radicalmente, in velocità e accelerazione.
Qui c'è il link con la guida e le foto, davvero ben fatte da Danyzzz:
[GUIDA COMPLETA] fusibile derbi gpr e gilera sc
NB: il fusibile in questione non ha nulla a che vedere con quelli che si trovano a lato della batteria sotto il serbatoio, quelli non vanno assolutamente toccati
NB2: sconsiglio di cambiare la candela, almeno per il momento la br8es originale va benissimo
NB3: sebbene la carburazione originale nasca già per la moto con la valvola sbloccata, accertatevi che non siano necessarie correzioni
Ripotenziamento, 2° passo: "fermo" airbox
Non mi è chiaro il motivo per il quale tutti parlano del fusibile in 10000 topic ma nessuno ha notato che esiste una boccola in plastica nera che riduce l'ingresso dell'aria dell'airbox a quello di un cinquantino.
Si tratta del pezzo N°9
Link a pagina di Easyparts.nl
PROCEDURA: è necessario rimuovere il serbatoio della moto e il coperchio dell'airbox, successivamente con un tronchesino andate a tagliare un pezzo alla volta la boccola dall' interno (la plastica è dura e resistente, è necessario tagliuzzare spicchi per 10 minuti prima di riuscire ad estrarla, attenzione a non rovinare l'airbox)
NB: visto che la sezione d'ingresso dell'airbox è aumentata di 3/4 volte ovviamente sarà necessario ricarburare
Ripotenziamento, 3° passo: elemento filtrante
teoricamente questa dovrei metterla fra le preparazioni, ma il filtro originale oppone una resistenza talmente alta al passaggio dell'aria rispetto a una spugna aftermarket o un filtro normale che l'ho classificato come elemento "dannoso" per le prestazioni
PROCEDURA: filtri aftermarket per la nostra moto non sono in produzione, nessun problema: procuratevi in un motoforniture o in un negozio online un foglio apposta che ritaglierete sovrapponendo a quest'ultimo il filtro originale (è un rettangolo quindi nulla di complicato
)
come questo per esempio:
Link a pagina di Motoracingshop.com
NB: le celle filtranti di dimensioni maggiori hanno minor potere filtrante, si risolve pulendo e oliando il filtro ogni 3000 km con un olio apposta, come questo:
NB2: anche in questo caso si dovrà correggere la carburazione
Link a pagina di Biollamotors.it
Ripotenziamento, 4° passo: scarico completo
la moto di sicuro non si può definire ripotenziata senza questo componente, leggende narrano che i due più diffusi scarichi per questa moto (arrow e giannelli) differiscano notevolmente di prestazioni, con tanto di dati al banco prova alla mano, dopo averli confrontati IN MANO entrambi, l'unica conclusione è che sono perfettamente uguali. differiscono solo per il prezzo e il materiale del silenziatore, dal punto delle prestazioni sono assolutamente identiche. la spiegazione alle diverse performance sta molto probabilmente in un'errata carburazione o in qualche anomalia del motore in esame.
Infine abbiamo questa:
Link a pagina di Motoracingshop.com
personalmente non ho mai provato la jolly, tuttavia a prima vista sembra molto promettente: raggi dei raccordi più ampi e dolci, maggior numero di diaframmi, niente bozzo per farla passare nell'intercapedine del forcellone, collettore più corto...
NB tanto per cambiare anche qua bisogna ricarburare
NB2 rimuovendo la marmitta originale noterete che è provvista di un tubicino metallico su quale va ad attaccarsi un tubo di gomma. seguite il tubo ed arriverete ad un corpo in zama contenente il diaframma dell'aria secondaria, da questo "arnese" parte un secondo tubo in gomma che si collega all'airbox:
Link a pagina di Easyparts.nl
l'aria secondaria è l'insieme dei pezzi 20, 15, 17. staccate il tutto e tappate il foro nell'airbox
con questo direi che le basi per il ripotenziamento ci sono, a breve seguirà una piccola guida sulla preparazione di base e preciserò quanto già scritto
quando sono arrivato vicino a rompere la plastica dell'airbox ho deciso di romperlo
carburatore: per il tzr un mikuni tm28ss/1 per la gpr mikuni tm 28-92
accidenti a mia mamma!