pompa acqua - perdita guarnizione. (kawa z1000 06)

Articoli simili e Topic del Forum correlati

Montaggio pompa radiale Brembo 16x16 su Monster 600 - Variare il rapporto di compressione tramite la guarnizione
Approccio sistemistico alla moto: il motore come un secchio d'acqua - Discussioni OT - Il Bar del club Z1000
nuova z1000? (foto, video e dati tecnici) - Come prima moto lo Z1000 é troppo?
Consumi Z1000 (pareri) - Che tipo è Z1000 SX? (consigli acquisto e pareri possessori)

Indice del forum → Forum Kawasaki → Forum Kawasaki Z1000 e Z1000SX

Pagina 1 di 1

9916246

9916246 Inviato: 24 Mag 2010 16:31
Oggetto: pompa acqua - perdita guarnizione. (kawa z1000 06)

la mia zetona 2006 ha un trafilamento dal foro di sfiato della pompa acqua.

qualcuno ha mai avuto questo problema? volevo informazioni perchè il manuale officina non è molto chiaro..

non riesco a capire se per cambiare quella particolare guarnizione è davvero necessario un inseritore per cuscinetti o se posso fare da me in garage.

mi chiedo se questa avvisaglia è indice di qualcosa di grave,ovvero.......

se la guarnizione cede tutta ho problemi immediati con l'olio? ?

Cuccoillegal

MotoGp

Ranking: 1154

9917455

9917455 Inviato: 24 Mag 2010 19:04

Se si tratta solo di un gocciolamento di liquido dal foro inferiore non ci sono grossi problemi, almeno fino a quando questa perdita è contenuta. Di certo non è proprio un buon segno, vuol dire che la "guarnizione meccanica" (quella che noi più comunemente chiamamo "premistoppa") non tiene più (e che alla lunga rischi di rimanere senza liquido refrigerante e di fare qualche danno serio).
Per tranquillizzarti, normalmente questo non inficia l'efficienza del circuito di lubrificazione perchè dietro al premistoppa c'è un bel paraolio a fare il "lavoro sporco"; peggio sarebbe se dal foro di sfiato trafilasse dell'olio, allora sì che dovresti preoccuparti (comunque non è il tuo caso, fortunatamente).
Io sulla mia 636, che ha un sistema del tutto identico (pompe dell'olio e dell'acqua calettate sullo stesso albero), ho avuto un problema analogo ma presentatosi solo a causa di una distrazione nel riassemblaggio durante la revisione a cui ho sottoposto il motore (solo che per fortuna ha cominciato a "spisciolare" non appena ho cominciato a riempire il circuito di raffreddamento quindi niente problemi, se non dover rismontare la pompa).
Comunque... il tutto si risolve con la sostituzione della guanizione meccanica (costo circa 15 € completa di sede di tenuta che va nella girante).
Ma, vista l'occasione, è conveniente pensare anche alla sostituzione del paraolio retrostante anche se non ci sono problemi apparenti, è senza dubbio più sicuro (oltre al fatto che il costo è modestissimo, nell'ordine dei 6 €).

Non so cosa non ti sia chiaro della procedura (come la faccio facile...

), comunque è abbastanza semplice (premesso che tu abbia un minimo di pratica di meccanica ed un po' di manualità) e si può eseguire l'intervento senza particolari strumenti/attrezzature.

Una volta scaricato il circuito di raffreddamento ed anche un po' di olio motore (circa un Kg è sufficiente) per non avere fuoriuscite quando estrarrai il corpo delle due pompe, e tolti i due tubi di ingresso e uscita dell'acqua, dovrai svitare i tre bulloni che tengono uniti il coperchio della pompa (chiocciola) al corpo principale/base della pompa stessa e si fissano al carter motore.
Potrai quindi estrarre tutto il blocco-pompe; a questo punto è sufficiente svitare il bullone (6x22) che tiene fissata la girante sull'alberino e potrai così sfilare il corpo (base) della pompa dell'acqua che è il pezzo che ci interessa.
Qui viene la fase più delicata, se vogliamo, di tutta l'operazione ovvero l'estrazione della guarnizione e del paraolio. Devi assolutamente farla con l'ausilio di una morsa che abbia le ganasce rivestite per non danneggiare la pompa (al limite due strisce di compensato possono servire allo scopo). Messa la pompa in morsa, puoi utilizzare un cacciavite a lama piatta (o meglio un cacciaspine, se ne hai uno, o una barra tonda) ed un martello; inserisci l'attrezzo da dietro e puntalo sul bordo interno della guarnizione meccanica (si intravede guardando attraverso il foro di passaggio dell'albero), batti con forza, spostandoti di 180° gradi ogni volta e ripeti, senza preoccuparti del fatto che la guarnizione potrebbe anche cominciare a rompersi (ma alla fine riesci ad estrarlo e quello è l'importante); l'importante è che presti attenzione a non forzare l'attrezzo sul bordo del foro per non danneggiarlo/ovalizzarlo (ci deve passare e ruotare dentro l'alberino di comando della pompa...); estratta la guarnizione ripeti l'operazione con il paraolio.
Fatto questo, hai terminato la parte "in salita" del "percorso"; armati di qualche bussola (un paio delle dimensioni esterne di paraolio e guarnizione) e procedi prima con l'inserimento del paraolio nuovo (facile facile) poi passa alla guarnizione; quest'ultima richiede qualche cautela ma solo perchè l'inserimento deve avvenire ben in linea visto che mal sopporta eventuali deformazioni (andando metallo su metallo, diversamente dal paraolio che avendo il corpo esterno rivestito in gomma può sopportare degli inserimenti non perfettamente allineati e quando arriva a battuta si allinea da se').
Per prima cosa dovrai rimuovere la pellicola che è sul perimetro esterno a protezione della guarnizione (una sottile striscia generalmente di colore blu), poggia la guarnizione sul bordo dell'alloggiamento e battila dentro aiutandoti con una bussola (NON battere direttamente, neanche se hai un mazzuolo/martello con la testa in plastica/nylon) fino ad allineare il bordino esterno con il piano della pompa.
Fase successiva è la sostituzione dell'elemento di tenuta della girante (quello che struscia sulla guarnizione meccanica), molto semplice perchè viene via agevolmente con un piccolo cacciavite e si reinserisce semplicemente a mani nude.
A questo punto non resta che reinfilare il corpo della pompa sull'alberino, posizionare la girante e fissarla con il suo bullone (coppia di serraggio 9,8 Nm se la memoria non mi fa difetto); rimontare il tutto ponendo attenzione alle due guarnizioni o-ring; l'unica piccola difficoltà in questa fase è l'inserimento/allineamento della pompa dell'olio nel suo alloggiamento: bisogna ruotarla a mano con un po' di pazienza fino a che non arriva a fondo. Rimetti il coperchio facendo attenzione alle due spine di posizionamento e fissa il tutto con i tre bulloni (coppia di serraggio 11 Nm, sempre che la memoria non mi faccia brutti scherzi...).
Se avrai fatto tutto a dovere non avrai ulteriori problemi; tempo di esecuzione un paio d'ore (tre al massimo se te la prendi comoda).

Ultima modifica di frozenfrog il 24 Mag 2010 19:14, modificato 1 volta in totale

frozenfrog

Esperto di Meccanica

Ranking: 1678

9917517

9917517 Inviato: 24 Mag 2010 19:11

oddio GRAZIE!!!

la cosa è un pò complessa..ma ho buone abilità meccaniche.

ci sono ulteriori guarnizioni relative alla pompa olio? voglio dire, magari cambio questa e tra una settimana cede quella relativa alla tenuta olio

un'altra cosa:

scaricare l'olio è necessario? come faccio a scaricarne solo un litro?

la perdità non è una vera e propria perdita, al momeno me ne sono accorto per caso mentre la pulivo: una crosta verde accanto il foro spia.

se la moto gira non accade niente, quando si è raffreddata se passo il dito sul foro mi sporco più che di acqua, del solo ''viscidume'' tipico dell'antigelo.

posso andare in giro così o faccio danni?

Cuccoillegal

MotoGp

Ranking: 1154

9919089

9919089 Inviato: 24 Mag 2010 22:01

Nel gruppo-pompe non c'è nessun'altra guarnizione oltre a quella meccanica, al paraolio ed ai due o-ring; quindi tranquillo, se sostituisci guarnizione meccanica e paraolio sei a posto.
La pompa è posizionata abbastanza in basso per lavorare in immersione e l'unica parte che "comunica" verso l'esterno è quella dal lato della pompa dell'acqua ed è il solo paraolio che si accolla tutto il compito di tenuta (e per questo ti ho suggerito di cambiarlo), è una scelta costruttiva (che condivido) indirizzata verso la semplicità: un comando unico per tutte e due.

Per quel che riguarda la perdita, se quello che rilevi è solo una sorta di incrostazione verdastra (un residuo dovuto all'evaporazione della parte acquosa dell'antigelo) potrebbe trattarsi solo di una leggera perdita tra l'elemento di tenuta della girante e la guarnizione meccanica poichè uno striscia sull'altra e, malgrado le parti in contatto sembrino essere in un materiale ceramico, anche un eccesso di pressione magari dovuto ad un innalzamento di temperatura, unito al fisiologico consumo (e conseguente variazione delle tolleranze), potrebbe esserne la causa.

A questo punto se non vuoi eseguire il lavoro di fretta e se la perdita non è importante, puoi provare ad usare la moto tenendo sott'occhio la parte incriminata, soprattutto a caldo dopo averci girato un po'.

Per quel che riguarda l'olio: ho scritto un Kg ma basta anche meno, regolati ad occhio, sulla mia quando ho fatto il lavoro non ne è uscito molto, poi ho infilato una palla di carta da officina nella sede della pompa per evitare altra fuoriuscita ma non è stato più di un bicchiere.
C'è comunque un'alternativa se non vuoi scaricare l'olio; potresti seguire un altro metodo, meno ortodosso, ma pur sempre efficace (so che qualche "purista" storcerà il naso, ma io sono dotato di senso pratico e l'ho già fatto...).
Fai così: se hai la possibilità (senza far danni di altro tipo...), puoi far poggiare la moto dal lato destro contro un muro (o meglio, col manubrio contro il muro); mettila a distanza di sicurezza, lascia una marcia inserita, gira lo sterzo verso sinistra e blocca la leva del freno con un elastico o una fascetta a strappo (solo per ulteriore sicurezza), interponendo un pezzo di cartone o simile tra contrappeso e muro.
Così l'olio defluirà dal lato destro e potrai togliere le pompe senza doverlo scaricare.

frozenfrog

Esperto di Meccanica

Ranking: 1678

9920259

9920259 Inviato: 25 Mag 2010 8:52

non so come ringraziarti!

se ho bisogno chiedo eh!

Cuccoillegal

MotoGp

Ranking: 1154

9923338

9923338 Inviato: 25 Mag 2010 17:03

hey frog, scusa , che tu sappia tra z1000 e z750 il sistema è diverso? un ragazzo mi diceva che ha cambiato queste tenute su una 750 vecchio modello e non ha avuto a che fare con l'olio

esiste forse un modo per tirare via la guarnizione meccanica rimuovendo solo la girante?

Cuccoillegal

MotoGp

Ranking: 1154

9943361

9943361 Inviato: 28 Mag 2010 19:03

Cuccoillegal ha scritto:

hey frog, scusa , che tu sappia tra z1000 e z750 il sistema è diverso? un ragazzo mi diceva che ha cambiato queste tenute su una 750 vecchio modello e non ha avuto a che fare con l'olio

esiste forse un modo per tirare via la guarnizione meccanica rimuovendo solo la girante?

Scusa il ritardo nella risposta...
Assolutamente no, nessuna differenza. Moltissimi 4 cilindri in linea Kawasaki (Z750 e Z1000 dalla loro uscita e ZX6R sin dal modello del 1995) montano un sistema pompa olio + pompa acqua integrato (calettato sullo stesso albero). Strutturalmente poi i due motori (Z750 e Z1000) sono sostanzialmente uguali (salvo le dovute differenze dimensionali di testa, cilindri, frizione e qualche altra "cosetta" relativamente alla differente cilindrata) persino l'albero motore è lo stesso (e ti dirò di più: la famosa guarnizione meccanica è la stessa = stesso codice ricambio...).

Solo su alcuni (molto) vecchi modelli di ZZ - ZZR - ZXR le due pompe sono separate, così come sulle ZX10R più recenti; io tendo a pensare piuttosto che chi ha fatto questa affermazione avesse il livello dell'olio piuttosto bassino...

Rimuovere la guarnizione senza togliere tutto l'ambaradan?

No. In più, dal momento che sei costretto a togliere i tre bulloni di fissaggio per togliere il coperchio della girante (chiocciola) ti ritroveresti con un gruppo "ballerino" e non è proprio consigliato lavorare in queste condizioni, per tenere il tutto fermo dovresti quanto meno disporre di tre bulloni più corti per rifissare temporaneamente il corpo della pompa al carter (quelli originali andrebbero a battuta col rischio di danneggiare la sede), senza contare che avresti l'ingombro/interferenza dell'alberino della pompa col rischio di non riuscire a lavorare o peggio di danneggiarlo.
Conclusione? Non ci pensare nemmeno!
L'operazione potrebbe essere eseguita con un particolare estrattore analogo a quelli per estrarre i cuscinetti a sfere (da trovare nella misura adatta e che costa più o meno quanto tutta la pompa nuova...) ma che può essere utilizzato solo senza l'alberino in mezzo alle scatole quindi con il corpo della pompa smontato.
Vado avanti?
Mi dimenticavo... quella che ti ho indicato nel mio primo post è la procedura indicata da Kawasaki nel manuale d'officina.

frozenfrog

Esperto di Meccanica

Ranking: 1678

9947706

9947706 Inviato: 29 Mag 2010 18:07

dunque, ho fatto il lavoro, tutto ok.

ho rimontanto con il naulae officina aperto davanti tutta la pompa..

provo a mettere in moto e mi accorgo che il livello olio nella coppa non cala e la spia della pressione olio resta accesa.

la pompa NON funziona più

aiuto

che può essere successo?? io ho inserito il rotore pompa olio ''a stella'' ''pieno'' dentro quello cavo, accompagnato dal suo albero con la fessura da incastrare all'ingranaggio conduttore.

non mi spiego cosa può essere successo.

la girante acqua una volta montata non deve essere libera di ruotare giusto?

sono completamente infognato, aiuuuuuuutooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cuccoillegal

MotoGp

Ranking: 1154

9948989

9948989 Inviato: 29 Mag 2010 23:07

Mooolto strano. I sintomi che denunci farebbero in effetti presagire un malfunzionamento della pompa dell'olio.
Analizziamo la questione con calma. Se, dopo aver eseguito la sostituzione (con successo, immagino) della guarnizione meccanica, hai:
1) - riposizionato correttamente il lobo centrale della pompa dell'olio (quello a stella) e lo hai fermato tramite l'apposita spina passante sull'alberino;
2) - inserito correttamente fino in fondo il gruppo (in caso contrario il corpo della pompa dell'acqua non andrebbe a battuta sul carter motore e non riusciresti a fissare tutto il gruppo);
la pompa dell'olio deve assolutamente funzionare.
Solo in due casi la pompa dell'olio può non girare:
1) - se non è presente la spina di fermo (nel montaggio ti potrebbe essere scappata via e non te ne sei accorto);
2) - se si è danneggiato (rotto) l'innesto (la scanalatura) dell'albero della pompa o la sua controparte sull'albero dell'ingranaggio conduttore (quello che vedi nel fondo dell'alloggiamento della pompa).
Se tutto è stato fatto/posizionato correttamente le pompe, una volta reinserite, NON possono ruotare autonomamente a motore spento (l'ingranaggio conduttore è azionato da un ingranaggio posto dietro la campana della frizione dalla quale prende il movimento...).

immagini visibili ai soli utenti registrati

A questo punto purtroppo non hai alternative, il problema è che non puoi essere certo che tutto sia a posto se non smontando di nuovo il gruppo e ricontrollandolo accuratamente; al massimo rimuovendo il coperchio della pompa dell'acqua puoi verificare se l'alberino su cui sono calettate le pompe gira a vuoto o meno (ma questo non esclude la possibilità che quella dell'olio sia "sganciata" per la perdita/mancanza della spina, come accennavo sopra).
Difficile si siano verificati altri tipi di problema, come avrai notato i componenti della pompa dell'olio sono piuttosto ben dimensionati (sulla mia precedente ZX6R è durata senza nessun intervento 8 anni/158.000 Km...).

frozenfrog

Esperto di Meccanica

Ranking: 1678

9949473

9949473 Inviato: 30 Mag 2010 8:57

dunque, tutto va a posto perchè l'ho montato e poi rimontato un'altra volta.

la girante alla fine non si muove, per cui è tutto agganciato.

proprio adesso su z italia leggevo che altre due persone hanno avuto il problema dell'olio fermo nella coppa dopo aver fatto questo lavoro, ed hanno risolto mettendo in moto e svitando leggermente il filtro per far spurgare l'impianto.
non pensavo che si dovesse spurgare l'impianto di lubrificazione..

del resto dopo ogni tagliando funziona tutto alla perfezione.

provo e torno.

graizie frozen frog sei gentilissimo a darmi una mano..

ps, per togliere la guarnizione meccanica vecchia ho visto i sorci verdi... praticamente inserendo l'asta e martellando si distrugge completamente.

Cuccoillegal

MotoGp

Ranking: 1154

9949731

9949731 Inviato: 30 Mag 2010 10:20

Beh, visto che l'hai rismontata e rimontata almeno hai la certezza che il lavoro è stato fatto a regola e tutto funziona correttamente.

Sul fatto di spurgare il circuito non dico che nutro qualche dubbio ma se così fosse sarebbe necessario ad ogni cambio d'olio (la pompa si svuota anche in quel caso) e la Kawasaki non menziona questa eventualità/necessità (e, a dire il vero, a me non è mai capitato).

Non so quale sistema tu abbia usato per l'olio (scarico parziale - moto inclinata) ma viene naturale (e più facile) ipotizzare che il livello dell'olio non sia sufficiente a raggiungere la pompa (comunque molto strano data la sua posizione e dal fatto che anche con livello minimo d'olio deve essere in grado di pescare e funzionare).

Comunque, nulla toglie che ci sia la possibiltà che lo svuotamento e la presenza d'aria al successivo rimontaggio possa dare qualche problema; se questa semplice procedura può risolvere tentar non nuoce.
A questo proposito mi torna in mente un episodio analogo con una 636/03 sulla quale, dopo l'apertura della pompa, non si spegneva più la spia dell'olio (ma si vedeva chiaramente nell'oblo' che l'olio "frullava"). La reazione istintiva è stata di pensare che la pompa non girasse; verificatane l'efficienza, l'ho risolto smontando il pressostato, mettendo in moto e verificando che ci fosse sufficiente pressione nel circuito (dal foro lasciato aperto usciva un bel fiotto d'olio); il pressostato (stranamente devo dire, anche se ormai non mi stupisco quasi più di niente) si era bloccato, è bastato soffiarlo con l'aria compressa ed ha ripreso a funzionare...

Per concludere, te lo avevo accennato che probabilmente la guarnizione meccanica si sarebbe rotta nell'estrazione; è quasi inevitabile, anche a me ha fatto fare delle sudate... per questo motivo ti ho suggerito il sistema della morsa, perchè questo intervento non si può fare completamente a mano (a meno di non averne quattro...), pena combinare qualche guaio/danno (o farsi male nel farlo).
E non mi sorprende che ti abbia fatto vedere i sorci verdi, non sarebbero potuti essere di altro colore...
scusa la battutaccia, era per sdrammatizzare

(anche se in Kawasaki prediligono altri animali...)

immagini visibili ai soli utenti registrati

Se ti serve, sono "in zona".

frozenfrog

Esperto di Meccanica

Ranking: 1678

9950385

9950385 Inviato: 30 Mag 2010 12:31

l'orsetto ce l'ho

dunque, son tornato adesso, ho lavorato scaricando del tutto l'olio ma non avevo rimosso il filtro.

ho rimesso lo stesso olio che avevo tolto (3.6 litri circa) stamattina ho smollato un pò il filtro con la chiave e mettendo in moto l'ho allentato a mano per poi serrarlo.

adesso la pompa va, l'olio scompare immediatamente dall'oblo..
suppongo che girando l'olio giri anche l'acqua...

l'unica cosa che mi è successa è che forse, dopo le varie prove ''accendi -spegni subito'' di ieri, la batteria avrà avuto un calo di tensione e ho dovuto ricaricarla un pò...

parlando in altri termini: mi son cagato addosso.

sulle prime ho pensato ...che ne so... che il motorino di avviamento fosse stato maciullato da qualcosa, niente...lasciamo stare.

un'altra cosa: durante la fase in cui non riuscivo a metterla in moto per batteria scarica ho notato che purn non partendo al 100% (borbottava) i collettori erano molto caldi... o almeno forse è il risultato di due giorno di macello, magari mi sono lasciato condizionare..

mamma mia.

nel caso ci sarebbe un collegamento tra un'alta temperatura fin da subito e i lavori eseguiti?

Cuccoillegal

MotoGp

Ranking: 1154

9950687

9950687 Inviato: 30 Mag 2010 13:34

Cuccoillegal ha scritto:

l'orsetto ce l'ho

Trattalo bene... (ogni tanto lo porti a far un giro?)

Cuccoillegal ha scritto:

Tutto è bene quel che finisce bene... se hai avvitato bene il bullone della girante la pompa funziona di sicuro (non andarci in paranoia sennò non ne esci più...).

Cuccoillegal ha scritto:

l'unica cosa che mi è successa è che forse, dopo le varie prove ''accendi -spegni subito'' di ieri, la batteria avrà avuto un calo di tensione e ho dovuto ricaricarla un pò...

parlando in altri termini: mi son cagato addosso.

sulle prime ho pensato ...che ne so... che il motorino di avviamento fosse stato maciullato da qualcosa, niente...lasciamo stare.

Un calo di tensione è normale con degli avviamenti ripetuti, l'assorbimento è notevole; il motorino d'avviamento è assai difficile che si rovini, intendo il suo ingranaggio, è sempre in presa su una ruota dentata collegata al volano per mezzo di una frizione a rulli d'acciaio che stacca non appena il motore si avvia.
Capisco che le prime volte si venga assaliti dai dubbi ma cerca di rilassarti.

Cuccoillegal ha scritto:

un'altra cosa: durante la fase in cui non riuscivo a metterla in moto per batteria scarica ho notato che purn non partendo al 100% (borbottava) i collettori erano molto caldi... o almeno forse è il risultato di due giorno di macello, magari mi sono lasciato condizionare..

mamma mia.

nel caso ci sarebbe un collegamento tra un'alta temperatura fin da subito e i lavori eseguiti?

Ricorda che una batteria con una tensione inadeguata provoca malfunzionamenti nella centralina (e al di sotto di una certa soglia (tra gli 8 e i 9V) addirittura non permette più l'avviamento, nemmeno a spinta, perchè non riesce a funzionare) quindi è abbastanza consueto che il motore stenti ad avviarsi.
A fronte di questo un certo surriscaldamento dei collettori/scarico è abbastanza normale, è dovuto alla cattiva combustione del carburante (il borbottio), non è nulla di preoccupante a patto che poi successivamente il motore si regolarizzi e a batteria carica si avvii regolarmente.

Collegamenti tra i lavori ed un surriscaldamento... no; se intendi quello dei collettori non c'è connessione di causa; se invece ti riferisci ad un'innalzamento della temperatura del motore potrebbe dipendere solo da uno spurgo del circuito di raffreddamento (lo hai fatto vero?) eseguito male e che ha lasciato bolle d'aria in circolo.

frozenfrog

Esperto di Meccanica

Ranking: 1678

9950748

9950748 Inviato: 30 Mag 2010 13:45

per lo spurgo ho seguito il manuale. ho svuotato, ho anche rimosso la vaschetta della riserva e l'ho lavata con l'acqua corrente..

ho rimesso tutto com'era e poi mentre mettevo il liquido nuovo strizzavo i tubi in basso, lo sfiato l'ho allentato alla fine, ed è uscito un pò di liquido misto a bolle d'aria.

quello che non capisco è : funziona come per i freni? cioè, la minima bolla d'aria mi può dare problemi gravi?

perchè io credo che comunque una piccolissima parte d'aria rimanga nell'impianto.

la quantità che ho messo è giusta, poco meno di 3 litri, penso che se è entrata l'acqua sia uscita l'aria

tra un pò torno in garage e faccio la prova definitiva, vedo se scalda troppo o meno etc.

grazie per l'aiuto sempre! se hai altri consigli preziosi, prima che vada, li accetto molto volentieri

e io che credevo fosse difficile fare l'allineamento farfalle, in confronto a questo casino è come cambiare il filtro aria

Cuccoillegal

MotoGp

Ranking: 1154

9950759

9950759 Inviato: 30 Mag 2010 13:47

Mi fa piacere che tutto funzioni alla perfezione.
Se dovesse capitare anche a me vengo e facciamo il lavoro insieme, ovviamente remunerato

Per la precisione potresti indicarmi da dove perdeva refrigerante?

6thgear

Very Important Tinga

Ranking: 7883

9950778

9950778 Inviato: 30 Mag 2010 13:50

perdeva da dove deve perdere se qualcosa non va. se guardi sotto la pompa, nella zona bullone scarico c'è un forellino.. serve a drenare l'acqua o l'olio prima che invadano il sistema l'uno dell'altro. olio e acqua sono coassiali.

se devi farlo compra anche il paraolio che va dietro la guarnizione meccanica perchè quando togli quest'ultima lo distruggi praticamente.

posterò delle foto del lavoro quando avrò finito tutto.. pomeriggio è l'ora della verità

Cuccoillegal

MotoGp

Ranking: 1154

9950928

9950928 Inviato: 30 Mag 2010 14:31

Lo spurgo:
lo sfiato (quello sul termostato) non serve nemmeno aprirlo; per farlo bene la procedura corretta è questa:
1 - aprire e rimuovere il tappo del radiatore;
2 - riempire il circuito dal bocchettone del tappo del radiatore (lentamente per non far formare bolle d'aria o farne formare il meno possibile);
3 - avviare il motore senza chiudere il tappo del radiatore e tenerlo in moto verificando che non ci siano bolle d'aria nel radiatore (per sicurezza, o se si vedono salire in superficie al bocchettone del tappo, picchiettare sui tubi o spremerli un poco per rimuovere completamente le eventuali bolle d'aria ancora presenti);
(nota: bisogna attendere che il motore si scaldi abbastanza (oltre i 60°) per permettere al termostato di aprirsi e di far entrare in circolo tutto il liquido del circuito)
4 - spegnere il motore;
5 - rabboccare il liquido riempiendo il radiatore sino all'altezza della strozzatura del tappo (al livello inferiore del tappo);
6 - chiudere il tappo e serrarlo a fondo;
7 - riavviare il motore e scaldarlo completamente fino a far partire la ventola di raffreddamento;
8 - dopo che la ventola si è spenta spegnere anche il motore;
9 - controllare il livello del liquido nella vaschetta, se è basso aggiungere liquido fino al livello superiore (mai superarlo).

L'eventuale presenza di bolle d'aria (di una certa entità) nel circuito può inficiarne l'efficienza perchè col riscaldamento si possono formare delle sacche di gas (vapore) che limitano lo scambio termico tra le parti metalliche ed il liquido; nel caso una di queste venga a trovarsi nella zona del sensore della temperatura (bulbo), cosa assai frequente, non permette il corretto rilevamento della temperatura e non fa avviare la ventola (il che, in caso di temperature esterne alte, può essere dannoso).

frozenfrog

Esperto di Meccanica

Ranking: 1678

9954002

9954002 Inviato: 31 Mag 2010 0:20

gentilissimo. credo di aver fatto bene.

aggiorno: la moto l'ho provata e va benissimo..l'olio sale subito e tutto, nessuna spia accesa..

ferma sul cavalletto ha impiegato un tempo per raggiungiere i 102 gradi che mi è sembrato giusto..

andando in statale stava sui 65/75

città 75/90

poi però mi è venuto un dubbio: ogni volta che mi fermo davanti il garage, scendo, apro ed entro la moto, facendo manovra in folle, la temperatura arriva sempre sui 104/102 ed attacca la ventola.. , che poi resta accesa fino ad arrivare a 98/99 gradi prima di spegnersi

(non spengo mai la moto con la ventola accesa per non farle mangiare la batteria)

oggi questo mi è sembrato diverso, voglio dire..... a 104 è partita la ventola ma non scendeva velocemente a 98 come le altre volte, almeno mi è sembrato.

restava sui 100, 99, poi ancora 100, 99.. mah.

dovrei riprovare meglio..

al momento mi pare andar bene, almeno in movimento è ok.

che ne pensi?

Cuccoillegal

MotoGp

Ranking: 1154

9955317

9955317 Inviato: 31 Mag 2010 12:05

Direi che in linea di massima va bene. La temperatura altalenante è dovuta spesso a tolleranze (piuttosto larghe, magari fossero precisi...) dei vari sensori (temperatura, bulbo...); una volta effettuata la sostituzione del liquido di raffreddamento può succedere che i valori riscontrati/segnati in precedenza all'attivazione della ventola ed al suo spegnimento risultino un po' alterati, niente di preoccupante (però un po' infastidisce, capita anche a me...).
Fino a che il motore, una volta avviato, raggiunge una temperatura di esercizio in tempi ragionevoli, la ventola parte quando si verificano le necessarie condizioni e poi si spegne, tutto rientra nella normalità; le temperature che hai rilevato sono buone, una differenza di qualche grado è abbastanza "fisiologica" specie quando ti fermi, è difficile che si presentino sempre ed uguali le stesse condizioni (tempo e modo di utilizzo, temperatura esterna, ecc.).
Se proprio vuoi toglierti il dubbio eventualmente rifai lo spurgo, giusto per verificare se c'è ancora un pochino d'aria nel circuito.
Giusto per curiosità, hai riutilizzato il liquido scaricato dall'impianto e/o lo hai rabboccato/cambiato? Perchè ti faccio questa domanda? Perchè una differente miscelazione del liquido (che deve essere in proporzioni del 50% di refrigerante + 50% di acqua) porta ad una differente risposta in termini di scambio termico/efficienza dell'impianto. Cambia in misura rilevante (decade) quando la proporzione è tendente ad una quantità d'acqua troppo alta; infatti più si aggiunge dell'acqua, più si abbassa complessivamente il punto di ebollizione e si riduce l'efficienza in termini di scambio termico (che è quella che interessa).

frozenfrog

Esperto di Meccanica

Ranking: 1678

9955383

9955383 Inviato: 31 Mag 2010 12:18

non ho rimesso quello vecchio, ho usato quello nuovo, di colore azzurro, miscelato al 50% con acqua distillata (praticamente alla lettera seguendo il manuale..)
del resto credo che anche 50% il punto di ebollizione sia lontano da 100 gradi, giusto?

perchè quello originale è verde? non lo trovo in commercio!

ho anche lavato la vaschetta di espansione smontandola perchè dentro c'era un leggerissimo velo si sporco.

(non come ringraziarti per l'aiuto davvero)

Cuccoillegal

MotoGp

Ranking: 1154

9956114

9956114 Inviato: 31 Mag 2010 14:07

Questo potrebbe spiegare la leggera differenza di temperatura che rilevi; ogni refrigerante ha caratteristiche sostanzialmente simili agli altri, ma comunque diverse in base alla sua composizione.
Certo, il fine è quello, innalzare il punto di ebollizione molto al di sopra di quello tipico dell'acqua (almeno del 15/20%) e il risultato si ottiene in maniera duplice, sia con un fattore chimico (grazie ai componenti chimici del lquido) che con uno puramente fisico (l'utilizzo in pressione).

Il liquido, a meno di non ordinarlo direttamente al concessionario (che la maggior parte delle volte non lo ha), conviene comprarlo in un autoricambi (costa anche meno). Io ho trovato quello per i motori Mercedes che è verde, ma si trova anche di altri colori, azzurro, giallo, rosso, rosa, persino trasparente; il colore è a mio avviso relativamente importante (si tratta degli additivi utilizzati e di un sistema di identificazione); quello che conta (e che bisogna controllare sulla confezione) è che la composizione chimica sia prevista per l'utilizzo con motori in alluminio (alcuni refrigeranti risultano altrimenti corrosivi), "l'ingrediente" principale deve essere il Glicole Etilenico.

frozenfrog

Esperto di Meccanica

Ranking: 1678

9956801

9956801 Inviato: 31 Mag 2010 16:02

ho preso quello della rs lubricants, il glicole etilenico c'è.

nel pdf del loro sito vedevo che però c'è scritto miscelato con acqua al 50% bolle sopra i 105 gradi..

speriamo bene.
dopo il giro di ieri pare tutto ok.

ho appena letto questo nel manuale della moto

Link a pagina di Img13.imageshack.us

non dovrebbe essere un problema se la ventola stacca a quei valori..

non lo sapevo in realtà.

Cuccoillegal

MotoGp

Ranking: 1154

9959628

9959628 Inviato: 31 Mag 2010 21:48

Mi fa piacere che tu sia più tranquillo (e consapevole). In effetti mi sembrava strano che non fossi a conoscenza della questione delle temperature indicate dalla casa (e come avrai notato danno sempre un certo intervallo di riferimento, anche se a volte siamo intorno ai 15° C...).

Solo un piccolo appunto riguardo il liquido che hai utilizzato (non è rivolto a te, intendiamoci, tu non c'entri niente, è solo una mia considerazione): dichiarare che un refrigerante, miscelato ad acqua, bolle sopra ai 105° è, da parte di un produttore, un tantino riduttivo/fuorviante; per me "sopra" può anche voler dire 120°C, e lo preferirei soprattutto in virtù del fatto che dovrebbe venire utilizzato nei motori attuali i quali lavorano tutti a pressioni/temperature di esercizio elevate; per intenderci, il GlicolEtilenico puro bolle a 197,6°C (che non sono pochi...) quindi mi aspetterei un poco di efficienza in più (il famoso, e più realistico, 15/20% che citavo in un mio post precedente).

Comunque, quello che può fare la differenza è la funzionalità/efficienza dell'impianto di raffreddamento (e qui, non ci piove...).

frozenfrog

Esperto di Meccanica

Ranking: 1678

9960678

9960678 Inviato: 1 Giu 2010 7:52

è quello che pensavo io a riguardo del refrigerante..
lo lascio dentro che ne dici?

Cuccoillegal

MotoGp

Ranking: 1154

9961374

9961374 Inviato: 1 Giu 2010 10:26

piccolo aggiornamento tanto per conoscenza

ho riprovato la moto, va benissimo. le temperature sono nello specifico un pò più basse di prima , non capisco da cosa può dipendere ma sta qualche grad più fredda.

ho controllato dopo che si era raffreddata un bel pò il livello nella vaschetta di recupero ma non è sceso di un mm.

sono tornato a casa ed ho fatto la solita tiritera: davanti il garage arriva a 102°, ventola, entro in folle a moto accesa, faccio manovra, parcheggio e lascio accesa al minimo finchè la temperatura scende a 98 e la ventola si spegne.

stavolta è arrivata a 98° gradi, a differenza di ieri che rrstava sui 100, ma la ventola ha impiegato più del solito a spegnersi...

a cosa può essere dovuto?

non mi preoccupo, ma dato che abbiamo generato un topic così bello volevo risolvere anche questo dilemma...

grazie a tutti per la pazienza

Cuccoillegal

MotoGp

Ranking: 1154

9968159

9968159 Inviato: 2 Giu 2010 15:38

Cuccoillegal

MotoGp

Ranking: 1154

Pagina 1 di 1

Non puoi inserire nuovi Topic
Non puoi rispondere ai Topic
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi votare nei sondaggi

Indice del forum → Forum Kawasaki → Forum Kawasaki Z1000 e Z1000SX