Ciao a tutti,

ho letto i topic a riguardo ma ho ancora qualche dubbio sugli effetti delle modifiche da apportare alla forcella della mia Gpz.

Volevo cambiare olio (da un 5w a un buon 10w) e molle ma non trovo delle molle compatibili, quindi ho pensato di mettere uno spessore di 1 o 2 cm al massimo.
Questo dovrebbe comportare un affondo più duro e una staccata più rapida, oltre che una perdita di stabilità ad alta velocità (correggetemi se sbaglio)

Si può quantificare quanto?
Se cambiando le molle ottengo un risultato del 100%, che percentuale ottengo con spessore, olio più denso, livello olio e pressione aria al massimo consentito?

Controindicazioni?

Help me please, comincio ad avere crisi d'astinenza, devo rimetterla in sesto al più presto.

L'avantreno è questo -->

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...
quando tentavo di rendere più crossistica un forcella da enduro di un'huski 610,
con risultati modesti.
Attenzione non ho nessuna, ripeto nessuna idea se una forca da strada migliori o
meno con queste modifiche quindi valuta tu.
Vai per tentativi, prova solo con gli spessori, se non basta cambia l'olio,
se non basta, (unica vera modifica seria tolto cambiare le molle) aggiungine.
Attenzione non puoi aggiungere olio fino a riempirle ovvio devi provare un cm per volta,
guarda se il tuo manuale ti da il livello massimo e non oltrepassarlo (in genere sanno quello
che dicono).
Un'altra modifica (vera) e quello di modificare il pacco delle lamelle ma e meglio che lo fai fare a un preparatore , se lo fai per tentativi come ho fatto io non ti passa più.

ps per misurare il livello olio togli le molle e misuralo semplicementi dal bordo dei foderi
nelle nostre (cross/enduro) se non ce la doppia cartuccia e intorno ai 10-11 cm,
nel caso che le hai gia chiuse, e vuoi aggiungere olio senza smontarle usa una siringa
e fallo entrare per lo sfiato dell'aria (se ce).

Ribadisco non sono un meccanico quindi provale piano prima di fiondarti in una curva
a 100 km /h...

1) Giovane......grazie..... purtroppo non me lo dice più nessuno da un pò,

2) avevo precisato però la mia ignoranza per le forcelle stradali.

3) Misurare i livelli o le quantità in volume ,scusami ma e la stessa cosa.

4) E una vita che lotto per avere delle forcelle decenti in gara (oramai non più),
dove in ogni pista e in ogni condizione ti tempo cambia il setting, noi siamo
sempre andati per tentativi , l'alternativa e un buon preparatore che
una volta finite ti dice di provarle che se non vanno bene le modifica,
(a questo punto sempre di tentativo si tratta).

5) Nel mio ambiente una forcella e preparata per lo stile di guida e il peso di
una persona e impossibile avere un setting unico (a meno che uno si adatti)
quindi non esiste una ricetta unica, da qui i .....tentativi.

6) Scusami se ho sbagliato.... Logo

più o meno in tema , ho precaricato abbastanza la forcella (dalla casa su una scala di 7 tacche esce a 5 ed ora io l'ho messa a due) adesso mi trovo a non riuscire ad entrare in curva come prima e vorrei sapere se fosse il caso di sfilare le forcelle (penso di cambiare molle e olio in primavera)

mi pare di averti detto tutto...

Nota: i multigrade sono per lo più sintetici e non andrebbero mai utilizzati in presenza di residui di minerali: rischio formazione bollicine d'aria causa emulsione!

...

Ho però scritto che monto un SAE 5w e rileggendo il manuale d'officina mi sono accorto che si tratta invece di un SAE 5W20, quindi penso si tratti già di un multigrade (?)
1)A questo punto passo ad un 10W20 per ottenere un affondo più lento o con i multigrade il discorso è diverso?

2)Che intendi per residui di minerali? Polvere metallica?

3)E sempre a proposito di reazioni tra olio e componenti, gli spessori (penso di montarli da 8 mm visto che peso poco più di 70 Kg) possono tranquillamente essere d'alluminio, acciaio e simili o devo evitare qualche materiale/lega?

4) Potreste consigliarmi delle marche di olio affidabili?


O.T. Per quanto riguarda le gomme monto una Metzeler ME33 LASER avanti (in 5 mesi mai l'ombra di qualsiasi tipo di problema) e una Metzeler PERFECT ME77 dietro. Quest'ultima non mi trasmette molta sicurezza, se va in bloccaggio è come se pattinassi sul ghiaccio, inoltre in uscita di curva basta che l'asfalto sia umido per slittare e farmi andare in derapata (sensazione stimolante ma non è quello che voglio). Insomma, non mi sembra abbia molta presa, ma forse dipende dall'assetto della moto.
5) E' molto differente da una Metzeler ME99?...

ho poca esperienza (17000 km da marzo 2007 con la gsr) ma da quando ho precaricato l'ultima tacca la moto non entra più e mentre prima potevo anche togliere una mano dal manubrio in piega adesso son sempre li a correggere
come stile diciamo che mi sembra il contrario del tuo esempio a due tempi cioè entro in piega ancora leggermente pinzato e apro appena passata la corda (o almeno ci provo).
mi sembra più funzionale visto il tipo di moto che ho e più adatto al mio stile.
parlo naturalmente di guida su strada, per la pista penso di provarla in primavera

...
evidentemente il sistema moto è come una bilancia dove a volte anche un grammo può far sbilanciare il tutto in maniera rilevante

Volevo cambiare olio (da un 5w a un buon 10w) e molle ma non trovo delle molle compatibili

1) i valori di viscosità sono riferiti a delle temperature convenzionali di rilavamento della viscosità: quello seguito dalla lettera "W" (Winter = Inverno) è il valore misurato a 40°C, quello senza lettera è riferito ad una misurazione effettuata a 100°C
quindi, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, la principale proprietà dei sintetici è che a caldo la loro viscosità aumenta invece di diminure, quindi il valore più basso è sempre quello misurato a freddo come ad es. nel caso del 5W/20

... se riduci il numero delle spire il K (la durezza) della molla aumenta!
...

ciò comporta solo che la sommatoria delle deformazioni di ogni singola spira diventa inferiore a quella precedente e quindi la sospensione si accorcerà meno in seguito alla stessa sollecitazione, pur restando identico il K della molla.
spero di essere stato chiaro

non tanto
non ho capito dove stia la "contestazione" perche' alla fine dici che "in seguito alla stessa sollecitazione la molla si accorcera' di meno".
cioe' a parita' di sollecitazione la forca affonda meno = devo applicare piu' forza per ottenere la vecchia deformazione. mi sembra che tutto confermi la classica formula secondo la quale la costante elastica e' pari alla forza applicata diviso la deformazione prodotta.
...

Quindi ne deduco che i valori siano inversamente proporzionali, in quanto in un 10W20 il valore 10 (misurato a caldo) è maggiore per viscosità al valore 20 (misurato a freddo). Ho sempre pensato il contrario

spero di essermi spiegato meglio adesso. o no?

...
se scaldo le ultimissime spire fino a renderle malleabili "per legge" poi dovrei fare qualche trattamento per ripristinare le caratteristiche meccaniche?
con google non ho ancora trovato la risposta. la pratica dice che durano ma magari e' un caso.

quoto il tuo messaggio precedente ribadendo però il mio... sconsiglio di tentare miscelazioni tra oli multigrade: molto difficilmente (o quasi mai) si ottiene ciò che si immagina sia per l'eventuale incompatibilità chimica tra le basi (formazione di emulsioni o decantazione dei componenti più pesanti) sia per i non ugualmente lineari comportamenti dei diversi multigrade al variare della temperatura, in base al particolare comportamento dei polimeri sintetici.

non ho capito perche' "vuoi fargli usare" un multigrade classico e soprattutto dove lo troverebbe con facilita'
non e' piu' semplice prendere un buon motul o simile e, se necessario, miscelare?
tenendo fermo marchio e linea di prodotto si fa senza problemi, addirittura motul ha una tabella in cui mostra esplicitamente le percentuali di miscelazione per ottenere un certo valore iso. sulla proporzionalita' del valore iso ottenuto invece mi piacerebbe approfondire, motul e tantissimi altri lo danno per proporzinale...