secondo me potrebbe anche essere semplicemente bisognosa di una rimappatina... dalle tue parti, proprio a palermo, c'è l'officina pa.ga. che ho sentito dire che sono molto competenti.

controlla anche la distanza degli elettrodi delle candele, però... e anche il gioco delle punterie... e anche se c'è qualche manicotto di gomma crepato... e anche qualche collettore di scarico lento che sfiata... controlla (o fai controllare) la continuità elettrica delle candele, specie quelle esterne... controlla che non si sia sfilacciato il cavo della sonda lambda.

boh, varie ed eventuali... non mi viene in mente altro, almeno come primo esame.

grazie, il pa.ga come dici tu, mi sembra un po presuntuosetto e si fa pagare caro,

ecco questo, come del resto a te, mi fa predisporre negativamente verso il meccanico.

in questi periodi, in cui veder circolare moneta è cosa rara, direi che non ci si può permettere di fare gli schizzinosi ed avere la puzza sotto al naso.

potevi rispondergli che la moto l'hai presa a catania perché loro offrivano condizioni migliori e poi, tanto per metterci il carico da 11, che se a loro (pa.ga) puzzano i soldi che gli avresti dato per fare la manutenzione della tua moto, allora direi che si sarebbe potuto evitare il problema alla radice, andando a cercare un altro meccanico.

dal mio punto di vista, chi comanda è chi ha i soldi in tasca.

se ti incontri dalle parti di reggio calabria, lì c'è Crea, che anche lui gode di buona fama.

per meccanici più vicini, non saprei, purtroppo... però se sei andato a comprare la moto a catania, probabilmente sei anche disposto a portarla a reggio per sottoporla ad un'ottima manutenzione.

rimappare centralina con contestuale sincronizzazione dei corpi farfallati è un intervento che dura pochissimo...

se il meccanico è onesto ti fa pagare una sciocchezza, se è un amico te lo fa gratis.

mi riferivo al difetto di avere candele esterne nere e interne con segni di surriscaldamento della brevona di gibbone.
può darsi che non sia stato effettuato nessun aggiornamento del software della sua moto e magari, con l'ultimo di questi, risolverebbe.

per carità, sono ipotesi... poi, magari il difetto potrebbe risiedere in tutt'altra sede, però con le poche info che ho non riesco a dire altro.

ad esempio non ci ha detto se la moto raggiunge le normali temperature di esercizio o appena appena si stempera che già viene spenta, e via dicendo...

la moto le raggiunge le normali temperature di esercizio perchè il tratto di strada che percorro giornalmente che va da casa a lavoro è di circa 12Km e a seconda del traffico impiego dai 20 ai 30 minuti, senza fare il pazzo, con alcune brevi accelerate.

Inoltre vorrei anche segnalarvi un'ulteriore dettaglio. Oggi ho fatto il cambio olio, non so che olio c'era prima, ma io gli ho messo il bardal 5w 40w .

Ebbene il manuale dice che ne dovrebbe bere circa 3,9 litri piu il filtro, invece se ne e' bevuto 3 litri soltanto compreso il filtro ( pure sostituito) e di quello vecchio ne è uscito appena 2,5 litri.

In piu ho pure cambiato le candele esterne e ho montato le bpr7es al posto delle bpr6es che dopo neanche 500 km risultano piene di fuliggine , secondo me la miscela è povera di aria,

mi sto attrezzando anche per costruirmi un vacuometro differenziale fai da te, ma non credo sia un problema di sincronizzazione,

pero' volendo arricchire la miscela di aria penso serva lo stesso) L'elettronica si c'entra ma a mio avviso relativamente. Se c'è una taratura di aria manuale predisposta di fabbrica la centralina puo' solo regolare il carburante che sparano gli iniettori non credete?

None... l'elettronica è assolutamente padrona assoluta di questi motori.
La taratura di fabbrica può essere modellata a seconda delle condizioni di funzionamento del motore, considerando anche che nessun motore è uguale perfettamente all'altro, se magari cambia una tolleranza meccanica, se magari cambia la temperatura dell'ambiente dove prevalentemente viene usata la moto, se ne cambia la pressione, se si preferisce togliere il padellone sotto al cambio e mettere un incrocio al suo posto, se si preferisce lo scaricozzo libero libero al posto del tappo catalizzatore, e così via.
E inoltre in fabbrica non si decide affatto la quantità di aria che il motore deve aspirare: l'aria viene decisa da chi guida, con l'acceleratore... è la centralina che decide quando, quanto e come iniettare benzina, giostrando su parametri tipo anticipo di iniezione (in pratica simile a quello dei diesel, curiosamente), durata dell'iniezione, e in quanti spruzzi per ciclo.
Inoltre la centralina comanda l'impulso per la (o le, nel caso del 1100 e 1200) candela, cioé l'anticipo di accensione, variando anche la differenza di anticipo di accensione tra una candela e l'altra.
Insomma, considerando pure che questi parametri devono essere variati al variare di condizioni di pressione atmosferica e pressione all'interno dei condotti, al variare della temperatura ambiente e di quella del motore, al variare del regime di rotazione del motore, se ci sono anomalie o meno, si capisce facilmente che dire che "la centralina deve solo regolare il carburante" è parecchio riduttivo.
Ti risparmio ovviamente gli altri sistemi comandati direttamente dalla centralina, quali la chiave e relativo immobilizer o il cruscotto.

la carburazione al minimo si deve regolare o no? Che ci sta a fare la vite di bypass dell'aria sui carburatori? da li si smagrisce o si arricchisce la miscela di aria-carburante, poi il resto la fa la centralina ai diversi regimi in base a tutti i dati che gli arrivano, io so così. Ma sai se le doppie candele si accendono contemporaneamente per ogni cilindro oppure no?

non ti consiglio di toccare le viti di bypass o qualsiasi altro registro dei corpi farfallati (specialmente quello di finecorsa che, come spiegato chiarissimamente nel manuale, se lo si tocca bisogna cambiare il corpo farfallato... vedi tu, se ti conviene).
La carburazione e la sincronizzazione deve essere effettuata ESCLUSIVAMENTE collegando l'axone (che dubito che tu abbia in casa) e collegando anche il vacuometro (ma che sia un vacuometro vero, preciso, e non una sua pallida imitazione fatta in casa).
L'azione sui bypass serve esclusivamente come taratura fine della carburazione al minimo, per evitare scoppiettii in rilascio e così via...
Ci sono comunque diverse scuole di pensiero, su come settare questi registri e non mi sento di dire come debbano essere impostati.
Sul v11 di un mio amico i bypass tutti chiusi hanno risolto dei problemi di buco di erogazione a bassi regimi, ma lui ha la moto con scarichi che sono praticamente un tubo vuoto, quindi la posizione dei bypass non è, per forza di cose, univoca e migliore in assoluto.
Se inoltre ci sono due candele, diverse, una long life e l'altra tradizionale, sono portato a pensare che le accensioni non avvengano contemporaneamente ma che ci sia un certo intervallo di tempo, certamente variabile al variare delle condizioni di funzionamento del motore, ma di cui non ne so molto.

P.s.: per l'olio: sulle ultime serie grossa è consigliato un 10w60, con specifiche SJ o superiori, mi pare...
mi rendo conto che non è una gradazione che si trova facilmente in giro ma tanto vale cercarla, visto che se non si usa un olio buono, ne va della salute del motore.
Per la mia motina, ad esempio, era prescritto un 10w40 sint2000 SG, per le nuove (a iniezione, con catalizzatore, che scaldano di più) è previsto un 10w60 SJ... io quindi ci metto un 5w50 SL, quello del carrefour da 7,50€ al litro e faccio contenti tutti.

Buona lettura

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Buon acquisto

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questo è solo un marchio, cerca e ne troverai altri ancora

da ultima normativa del 2004 (se ben ricordo) il grado SG è stato soppresso e sostituito da SJ, quindi sono equivalenti

Mi permetto di sconsigliare vivamente di giocare con la gradazione SAE senza cognizione di causa specifica, ne va della vita utile della meccanica

Circa le candele, vista l'origine incerta della moto, proverei a sostituirle tutte e 4 con altrettante nuove attenendoti alle prescrizioni da libretto, poi ha un senso effettuare delle osservazioni sulla colorazione assunta, poi avrai in indirizzo di intervento più veritiero

dissento:



è un raffreddato ad aria quindi soffre di surriscaldamenti non moderati da nessun controllo temperatura, non c'è bisogno di un uso esasperato per avere temperature estreme, ma basta girare in città, in ultimo non vi è equivalenza tra un 5w40 ed un 10w60 altrimenti i numeri non avrebbero senso, fossi in te ci penserei bene, visto che vivi in zone calde

Se avvii a freddo il minimo sarà ballerino per volere della centralina al fine di raggiungere prima possibile la temperatura di esercizio, circa il trascinamento del motorino d'avviamento, verificherei lo stato di carica della batteria, se non è in buono stato, potrebbe farti questo scherzetto, poi darei un'occhiata al tasto start ed alla zona relè

Fidati la batteria centra, se non vi è corrente sufficiente il motorino di avviamento non riesce a disinnestarsi perchè gira più lento del volano e rimane innestato per trascinamento

e il minimo e' sempre ballerino (1100 1400 giri per poi scendere a 1100)e in piu la moto si spegne quando mi fermo al semaforo, ma non sempre.

Per questo problema si dovrebbe cambiare la sonda lambda con quella della Punto 75 del '98, che è intercambiabile a quella della Breva/Griso.
In soldoni è una sonda più evoluta rispetto alle nostre che dovrebbe far sparire quel difetto di spegnimento al minimo e dare una erogazione migliore.
Questo lo consigliano i vari meccanici esperti di Guzzi, io non ho ancora sperimentato

Quello che ho scritto non è nessuna strana alchimia, comunque se è bastato fare l'autoapprendimento al TPS e il bilanciamento dei corpi farfallati, meglio così!

Ah, ok!
Ma è asolato il TPS? Perchè mi ricordavo che fosse fisso, o forse mi sbaglio con quello della V7/nevada