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Differenza candele Champion RN2C e RN3C?
15215608
15215608 Inviato: 22 Dic 2014 13:33
Oggetto: Differenza candele Champion RN2C e RN3C?
 



Salve,
vorrei sapere che differenza c'è tra la candela Champion RN2C (originale),
e la RN3C (che ho trovato montata, messa dal Meccanico);

ho uno Zip 2010 ad Aria con DR 70, Leovince 0572, Multivar.

Ho comprato una RN2C (quella consigliata sul Manuale Uso e Manutenzione) da tenere di scorta, poi sono andato a vedere sul gruppo e c'era una RN3C.

EDIT:

ah ecco, cambia "l'heat-range", cioè quando dicono "più calda" o "più fredda"...
Link a pagina di Ngk.com
Link a pagina di Ngk.com

RN2C heat-range: 2 --->più fredda
RN3C heat-range: 3 --->più calda


ECCO:
for Champion, Autolite and Bosch, the higher the number, the hotter the plug


When making spark plug heat range changes, it is better to err on the side of too cold a plug. Running too cold a plug can only cause it to foul out, whereas running too hot a plug can cause severe engine damage.

quindi dice che è meglio sbagliare mettendone una troppo fredda che una troppo calda, con quella troppo fredda al massimo non regge il minimo e cose varie, con quella calda GRIPPI, danneggi il motore ecc...

sempre su quel sito lo spiega:

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Heat Range ///////////////////////////////////////////////

The term Heat Range refers to the speed with which a plug can transfer heat from the combustion chamber to the engine head. Whether the plug is to be installed in a boat, lawnmower or race car, it has been found the optimum combustion chamber temperature for gasoline engines is between 500°C–850°C. Within that range it is cool enough to avoid pre-ignition and plug tip overheating (which can cause engine damage), while still hot enough to burn off combustion deposits that cause fouling.







The spark plug design determines its ability to remove heat from the combustion chamber. The primary method used to do this is by altering the internal length of the core nose. In addition, the alloy compositions in the electrodes can be changed. This means you may not be able to visually tell a difference between heat ranges.



- When a spark plug is referred to as a “cold plug”, it is one that transfers heat rapidly from the firing tip into the engine head, keeping the firing tip cooler.



- A “hot plug” has a much slower rate of heat transfer, which keeps the firing tip hotter.





An unaltered engine will run within the optimum operating range straight from the manufacturer, but if you make modifications such as adding a turbo or supercharger, increasing compression, timing changes, use of alternate fuels, or sustained use of nitrous oxide, these can alter the plug tip temperature, necessitating a colder plug.



A good rule of thumb: use one heat range colder for every 75–100hp added.



In identical spark plug types, the difference from one full heat range to the next is the ability to remove 70°C to 100°C from the combustion chamber.





The heat range numbering system used by spark plug manufacturers is not universal.



For example, a 10 heat range in Champion is not the same as a 10 heat range in NGK nor the same in Autolite.









Some manufacturers numbering systems are opposite the other - for Champion, Autolite and Bosch, the higher the number, the hotter the plug. For NGK, Denso and Pulstar, the higher the number, the colder the plug.



It is not recommended that you make spark plug changes at the same time as another engine modification, such as injection, carburetion or timing changes. Performing too many modifications or tune-ups at once will lead to misleading and inaccurate conclusions if any issues occur (an exception would be when the alternate plugs came as part of a single pre-calibrated upgrade kit).



When making spark plug heat range changes, it is better to err on the side of too cold a plug. Running too cold a plug can only cause it to foul out, whereas running too hot a plug can cause severe engine damage.

Ultima modifica di Toto999 il 22 Dic 2014 18:56, modificato 1 volta in totale
 
15215669
15215669 Inviato: 22 Dic 2014 14:45
 

Al diavolo l'inglese,rinuncio a leggerlo

Allora,si parla di conduzione termica. nel 2T specialmente nel quale le fasi di accensione sono parecchio vicine si devono usare candele fredde. a stima direi che la RN3C è una 275 e la RN2C è una 300. Entrambe usate anche nei vecchi 125 da 30 cv dei gloriosi anni 80. Non c'era la R davanti perchè non avevano la schermatura. Gli impianti elettrici e centraline di una volta non erano schifose primedonne come quelle attuali.
La differenza tra una e l'altra la si vedeva elaborando il rotax,i vari tuareg rally che giravano una volta. Con la N3 in piena estate si saldavano gli elettrodi alla prima scannata e magari bucavi il pistone. Con la N2 invece no.
Ma in pieno inverno quando le temperature erano molto basse,la stessa moto con la N3 girava correttamente,con la N2 dovevi sempre pulire la candela perchè faceva delle croste nere che rendevano difficile accendere
 
15215828
15215828 Inviato: 22 Dic 2014 18:21
 

Doc_express ha scritto:
Al diavolo l'inglese,rinuncio a leggerlo

Allora,si parla di conduzione termica. nel 2T specialmente nel quale le fasi di accensione sono parecchio vicine si devono usare candele fredde. a stima direi che la RN3C è una 275 e la RN2C è una 300. Entrambe usate anche nei vecchi 125 da 30 cv dei gloriosi anni 80. Non c'era la R davanti perchè non avevano la schermatura. Gli impianti elettrici e centraline di una volta non erano schifose primedonne come quelle attuali.
La differenza tra una e l'altra la si vedeva elaborando il rotax,i vari tuareg rally che giravano una volta. Con la N3 in piena estate si saldavano gli elettrodi alla prima scannata e magari bucavi il pistone. Con la N2 invece no.
Ma in pieno inverno quando le temperature erano molto basse,la stessa moto con la N3 girava correttamente,con la N2 dovevi sempre pulire la candela perchè faceva delle croste nere che rendevano difficile accendere


ammiro la tua esperienza, sul mio scooter non fa differenza o in estate, con la RN3C messa dal meccanico grippo?

poi oggi smontato la candela ho notato che la carburazione è troppo magra... (color nocciala chiaro era l'elettrodo...)
 
15215838
15215838 Inviato: 22 Dic 2014 18:46
 

nocciola con tracce di bianco? magra
Nocciola con tracce di nero? Buona o grassa ma meglio grassa che magra.

Io per scrupolo finito il rodaggio o l'inverno la cambierei e mi asterrei dalle tirate feroci
 
15215860
15215860 Inviato: 22 Dic 2014 19:01
 

Doc_express ha scritto:
nocciola con tracce di bianco? magra
Nocciola con tracce di nero? Buona o grassa ma meglio grassa che magra.

Io per scrupolo finito il rodaggio o l'inverno la cambierei e mi asterrei dalle tirate feroci


nocciola con parti grige, abbastanza magra direi...
poi vedo che molti 2 tempi come la vespa mi cugino ecc
quando acceleri esce un fumo visibile e grigiastro,

a me il fumo si vede solo all'accensione da freddo per colpa dell'aria automatica ed è bianco,
poi sparisce, cieò diventa invisibile anche quando acceleri al max
invece per es. quando questo carbura in questo video
Link a pagina di Youtube.com

quando accelera si vede che fa una fumatina bianca e penso sia corretto che sia così...

quindi la mia carburazione è troppo magra eusa_wall.gif
 
15215864
15215864 Inviato: 22 Dic 2014 19:05
 

se non vuoi scannarti con le seghe mentali monta un ngk br8es o eg 0509_up.gif
 
15215875
15215875 Inviato: 22 Dic 2014 19:15
 

runnerista96 ha scritto:
se non vuoi scannarti con le seghe mentali monta un ngk br8es o eg 0509_up.gif


la prossima volta compro una NGK, adesso sto a posto per 10'000km visto che la candela che ho trovato montata(RN3C) non era quella originale , quindi avrà tipo neache 1000km, come il gruppo...
pensavo che il meccanico che mi ha messo il DR avesse lasciato la candela orginale...
comunque una candela in più male non fà
 
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