Problemi di ripotenziamento [info/aiuto]

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CARATTERISTICHE GENERALI

DIMENSIONI, PESO, CAPACITÀ
INTERASSE: mm 1480
LUNGHEZZA TOTALE: mm 2165
LARGHEZZA MAX: mm 840
ALTEZZA MAX: mm 1170
ALTEZZA SELLA: mm 870
ALTEZZA MIN DA TERRA: mm 290
AVANCORSA: mm 127
PESO IN ORDINE DI MARCIA, CON CARBURANTE: Kg 126
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE (RISERVA): l 11 (1,3)
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO (RISERVA): l 1.25 (0.5)
QUANTITA' OLIO NEL BASAMENTO: l 0,6
POSTI: 2

MOTORE:
CARATTERISTICHE
TIPO: MONOCILINDRICO 2 TEMPI
ALESAGGIO: mm 54
CORSA: mm 54,5
CILINDRATA: cm3 124,82
RAPPORTO DI COMPRESSIONE: 12.5: 1
AVVIAMENTO: Kick starter
RAFFREDDAMENTO: A LIQUIDO (0,8 l)
N° RADIATORI ACQUA: 2

DISTRIBUZIONE
TIPO: VALVOLA LAMELLARE IN ASPIRAZIONE NEL CARTER, VALVOLA "H.T.S." A COMANDO ELETTRONICO SULLO SCARICO

LUBRIFICAZIONE
MOTORE: MEDIANTE MISCELATORE AUTOMATICO A % VARIABILE FRA 1%-3%
CAMBIO: TRASMISSIONE PRIMARIA......MEDIANTE L'OLIO CONTENUTO NEL BASAMENTO

ACCENSIONE
TIPO: CDI
TIPO CANDELA: NGK R BR8 ES (depo) 10 NGK (ripo)
DISTANZA ELETTRODI: mm 0.5-0.6

ALIMENTAZIONE
MARCA E TIPO DI CARBURATORE: "DELL'ORTO" PHBH 28 BS
DIAMETRO DIFFUSORE: mm. 28

FRIZIONE
TIPO: MULTIDISCO IN BAGNO D'OLIO CON COMANDO MECCANICO
N° DISCHI CONDUTTORI: 7
N° DISCHI CONDOTTI: 6

TRASMISSIONE PRIMARIA
PIGNONE MOTORE: Z 19
CORONA FRIZIONE: Z 63
RAPPORTO DI TRASMISSIONE: 1:3.315

CAMBIO VELOCITÀ
TIPO: CON INGRANAGGI SEMPRE IN PRESA
N° MARCE: 6
RAPPORTI DI TRASMISSIONE
1ª/1st 1:3.000 (10/30)
2ª/2nd 1:2.071 (14/29)
3ª/3rd 1:1.588 (17/27)
4ª/4th 1:1.316 (19/25)
5ª/5th 1:1.095 (21/23)
6ª/6th 1:0,954 (22/21)

TRASMISSIONE SECONDARIA
PIGNONE USCITA CAMBIO: Z 16
CORONA POSTERIORE: Z 45
RAPPORTO DI TRASMISSIONE: 1:2.810

RAPPORTI TOTALI DI TRASMISSIONE
1ª/1st 1:27.976
2ª/2nd 1:19.317
3ª/3rd 1:14.810
4ª/4th 1:12.270
5ª/5th 1:10.213
6ª/6th 1:8.901

TELAIO
TIPO: MONOTRAVE CON DOPPIA CULLA IN TUBI D'ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA
ANGOLO DI INCLINAZIONE STERZO: 28°

SOSPENSIONE ANTERIORE
TIPO: UPSIDE DOWN
Ø STELI: mm 40
ESCURSIONE: mm. 260

SOSPENSIONE POSTERIORE
TIPO: PROGRESSIVA "SOFT DAMP" CON MONOAMMORTIZZATORE A GAS;
REGOLAZIONE DEL PRECARICO DELLA MOLLA
ESCURSIONE: mm 280

FRENO ANTERIORE
TIPO: "BREMBO" A DISCO CON PINZA E DISCO FLOTTANTI
Ø DISCO: mm 320
FRENO POSTERIORE
TIPO: "GRIMECA" A DISCO CON PINZA FLOTTANTE
Ø DISCO: mm 220

CERCHIO ANTERIORE
MATERIALE: IN ALLUMINIO A RAGGI
DIMENSIONE: 3”x17”
CERCHIO POSTERIORE
MATERIALE: IN ALLUMINIO A RAGGI
DIMENSIONE: 4.25”x17”
PNEUMATICO ANTERIORE
TIPO: "DUNLOP SPORTMAX"
DIMENSIONE: 110/70-17"
PNEUMATICO POSTERIORE
TIPO: "DUNLOP SPORTMAX"
DIMENSIONE: 150/60-17"

IMPIANTO ELETTRICO
TENSIONE IMPIANTO: 12 V
POTENZA LAMPADE
FANALE ANTERIORE (ANABBAGLIANTE / ABBAGLIANTE): 35 / 35 W
LUCE DI POSIZIONE: 5 W
FANALE POSTERIORE: 5 W
LUCE STOP: 21 W
INDICATORI DIREZIONE: 10 W
ILLUMINAZIONE STRUMENTI: 2 W
SPIE: 1,2 W
BATTERIA: 12 V-4 Ah
FUSIBILI
GENERALE: 20 A
CENTRALINA: 15 A
SERVIZI: 7.5 A
GENERATORE: 12 v - 180 W

RIPOTENZIAMENTO
L'mx esce di fabbrica con la marmitta ke presenta 2 strozzature (il cono di limitazione della potenza e il catalizzatore), con una finta valvola di scarico ke lascia il condotto di scarico aperto a 3/4 limitando gli alti senza tuttavia compromettere i bassi, un condotto di aspirazione (snorkel) semichiuso e una centralina con un ponte ke limita la potenza intorno ai 6000 giri.
Quindi x ripotenziare la moto è necessario rimuovere le strozzature nella marmitta, montare la valvola (codice aprilia ap8106447 x ora nn disponibile), stappare lo snorkel e tagliare il ponte alla centralina
Partiamo con ordine...

MARMITTA (esistono 3 possibilità)
IN OGNI CASO IL SISTEMA DELL'ARIA SECONDARIA VA RIMOSSO INTERAMENTE... NEL CASO DELLE MARMITTE APRILIA IL BECCUCCIO VA RIMOSSO OPPURE TAPPATO IL BUCO... NELLE AFTERMARKET IL BECCUCCIO NN è PRESENTE... BISOGNA ANCHE TAPPARE IL BUCO PRESENTE NELLA CASSA FILTRO DOVE PRIMA ERA ATTACCATA L'ARIA SECONDARIA

Svuotare l'originale (una volta aperta va rimossa la flangia ke riduce i cavalli e il catalizzatore)... il rendimento è molto buono e la potenza è ben spalmata su tutta l'erogazione... il costo dell'operazione varia da 50 a 100 euro se fatto fare da un buon fabbro e esteticamente è impossibile da distinguere...
sotto o postato la foto dei punti da segare per aprire la marmitta...
va rimosso il beccuccio dell'aria secondaria...

Comprare la marmitta full power aprilia... Il rendimento migliora anke se rimane il catalizzatore... costo esorbitante (280.20 euro solo espa + 32.4 euro del tubo sile) e rendimenti mediocri... in compenso la moto è impossibile da contestare in quanto il rumore è identico e rispetta le leggi antiinquinamento

Comprare una marmitta aftermarket... X la nostra moto ne esistono 4: Giannelli (OMOLOGATA), Arrow (OMOLOGATA), Jolly (NN OMOLOGATA) e scarov (NN OMOLOGATA)...

GIANNELLI: Costo 190 espa + 92.40 sile in carbonio o 79.20 col sile in alluminio...

ARROW: Costo 240 espa + 110 sile (finto carbon-kevlar)

Queste due marmitte sono esattamente identiche in quanto la giannelli a comprato l'arrow

nella seconda si paga di + xk pagate il marchio e a mio parere è pure + brutta (nel caso espa giannelli e sile arrow ke pagate meno

)

JOLLY MOTO: Completamente artigianale e studiata x il nostro motore e il prezzo ne consegue... Costo 320 espa + 55 sile alu o 110 sile carbonio... Ovviamente predilige gli alti con un allungo ke sembra nn finire mai

SCAROV: La scarov non è omologata. Viene venduta come "marmitta racing". poichè è da gara da sicuramente molto di più di giannelli e arrow. Penso sia l'unica marmitta per la nostra moto che possa essere direttamente paragonata alla jolly.
Questi sono i prezzi IVA ESCLUSA di listino per mx della scarov:
- Marmitta: 220,00 (espansione in acciaio)
- Silenziatore 120,00 (aluminio)
(recensione della scarov grazie a BLACKOUT

)

FOTO:
Link a pagina di Img209.imageshack.us

Link a pagina di Img209.imageshack.us

Aprilia con scarico giannelli e sile in alluminio - Aprilia con scarico arrow (essendo identiche anno fotomontato il sile

)

Link a pagina di Img209.imageshack.us

Link a pagina di Img82.imageshack.us
Sile giannelli in carbonio - Linee da segare (in rosso dove segare x svuotare la marmitta)

Link a pagina di Img214.imageshack.us

Link a pagina di Img232.imageshack.us

Jolly smontata - Bolide di Lollo88z con Jolly montata

VALVOLA SUL CONDOTTO DI SCARICO

Link a pagina di Img103.imageshack.us

Link a pagina di Img320.imageshack.us

SPACCATO FINTA VALVOLA - SPACCATO GHIGLIOTTINA RAVE
La moto esce dalla casa con la finta valvola di cui trovate lo spaccato qui sopra... cm avevo detto prima lascia il condotto di scarico aperto a 3/4 impedendo il raggiungimento della potenza massima agli alti regimi...
X ripotenziare la moto e raggiungere la potenza piena bisogna quindi montare la valvola (rave o pneumatica)
I modi x comprare la valvola rave sono 3:

comprare il kit rave (codice ap8106447) al prezzo di circa 200 euro... è il modo meno dispendioso purtroppo xò l'aprilia dispone di questo pezzo circa una volta ogni 5 mesi

comprare il kit full power (costo circa 550 euri) ke comprende: il kit rave, la marmitta fullpower, gli snorkel aperti e i vari getti x la carburazione

comprare la valvola ordinando ogni singolo pezzo cm ricambio (qui sotto posto la lista dei pezzi) (costo 418.70 euri)

Link a pagina di Img180.imageshack.us

comprare una valvola pneumatica... sicuramente superiore alla rave sotto tutti gli aspetti... unica pecca... si perde la garanzia del gt... o scritto un topic in cui è tutto spiegato: Link a pagina di Ultramotard.com

LA PRIMA COSA DA SOSTITUIRE è LA MARMITTA IN QUANTO LIMITA ENORMEMENTE LA RESA DEL MOTORE E A UN RAPPORTO RESA/PREZZO MOLTO BUONO... DOPO AVERLA SOSTITUITA SI PUò RIMUOVERE LA GHIGLIOTTINA X OTTENERE LE MASSIME PRESTAZIONI AGLI ALTI RINUNCIANDO Xò AI BASSI

Link a pagina di Img103.imageshack.us

Nella figura bisogna rimuovere il pezzo 1 e rimontare i pezzi 5 e 6 x evitare sfiati controproducenti...
SE NN SI A LA VALVOLA CONTROLLARE FREQUENTEMENTE LA VITE 6 XK SE SI SVITA LA FINTA VALVOLA SCENDE FINO A TOCCARE IL PISTONE DISTRUGGENDOLO E RIGANDO IL CILINDRO

SNORKEL
La moto presenta lo snorkel (condotto di aspirazione) tappato in uno dei 2 bocchettoni... x ovviare al problema bisogna togliere la sella... sfilare lo snorkel e aprire il buco tappato col cutter e rifinire il lavoro con carta vetrata x renderlo almeno liscio e senza scalini

PONTE CENTRALINA
Nella centralina della nostra moto esiste una limitazione ke limita l'intensità della scintilla intorno a 6000 giri... tuttavia è già stata predisposta x tornare "racing"... l'operazione da eseguire è quella illustrata qui sotto... bisogna fare molta attenzione nel risiliconare il tutto x evitare corti circuiti e bisogna forare con precisione e senza fretta... l'operazione è semplice e in linea di massima è impossibile fare danni... xò visto ke la centralina costa 400 euri circa io nn garantisco niente sul vostro operato

Link a pagina di Img82.imageshack.us

Queste sono le modifiche necessarie x il ripotenziamento... la moto in questo modo raggiunge cira 27-28 cv alla ruota... nella foto sotto la prova al banco con valvola rave e giannelli-arrow (la linea blu è con la marmitta originale e senza valvola

)

Link a pagina di Img207.imageshack.us

cm potete vedere l'incremento di potenza ai bassi con queste marmitte è praticamente inesistente o addirittura nullo... agli alti xò...

in ogni caso i 2t devono girare alti

Fin qui abbiamo parlato di ripotenziamento della moto... ora affronteremo l'argomento "potenziamento della moto"

Innanzitutto partiamo dalle operazioni col costo minore e una maggior resa:
La prima operazione da effettuare è comprare un foglio di spugna filtro da tagliare (io le compro della motocross marketing e costa 10 euro ilfoglio da cui si ricavano 6 filtri... POROSITà MEDIA... nn scenderei oltre

) in modo da migliorare la respirazione del motore con la conseguente maggior prontezza nella risposta al gas, incremento dei giri massimi, leggero incremento di potenza su tutta la curva di potenza e sound leggermente migliore
L'operazion e successiva è la sostituzione del carburatore con uno di dimensioni maggiori (io o optato x un "dell'orto" vhsb 34 a valvola piatta x via delle dimensioni proporzionate e dell'attacco miscelatore

)
La sostituzione del carburatore comporta la sostituzione del collettore di aspirazione (io o preso quello dell'rx, QUELLO DELL'RS NN VA BENE con codice ap267996 e costo 59 euro)
Il risultato è notevole soprattutto se in vista di altre modifiche x cui la sostituzione del carbu diventa obbligatoria
qui sotto lo spaccato e la foto del carburatore
]Link a pagina di De-odrugga.at

Link a pagina di Img208.imageshack.us

x le modifiche meccaniche x ora mi fermo qui

CICLISTICA

MONOAMMORTIZZATORE POSTERIORE
L'ammortizzatore posteriore risulta troppo morbito (almeno x il mio utilizzo) e va quindi indurito il precarico... un'altra soluzione è la sotituzione dello stesso con uno di derivazione rx 125 o tuareg 125 regolabile nn solo nel precarico
io peso 60 kg e sotto la foto del mio mono posteriore:

Link a pagina di Img209.imageshack.us

maggiore è il vostro peso + dovete avvitare il precarico indurendo così il mono... se è troppo molle in curva sentirete la moto "ondeggiare" se è troppo duro la gomma posteriore perderà aderenza troppo facilmente (se volete ridicolizzare qlc1 è il modo migliore mono tutto indurito, pelate il freno, scalate 1 o 2 marce in base alla velocità et voilà... derapata spettacolare ma assolutamente controproducente

)

FORCELLA
Anke nel caso della forcella anteriore mi sono trovato a disagio x il mio utilizzo (sempre xk troppo molle)... la soluzione è sostituire l'olio interno con uno + denso ma senza esagerare... altrimenti la risposta diventa troppo lenta e nn copia le buche... se nn sbaglio le mie anno un olio a 20W... x renderle + reattive bisogna o sostituire le molle o spessorarle indurendo così il precarico

I segni di una forca molle si vedono in curva se l'anteriore nn è stabile e soprattutto in frenata (se pinzate a 80 km/h x mezzo secondo neanche invece ke decellerare bruscamente affondano le sosp anteriori quasi fino a fondocorsa e stampate la vostra bella faccina sul manubrio

, questo è segno ke sono da indurire)

FRENI
I freni della nostra moto sono indubbiamente superiori a quelli del dt ma soprattutto a quelli husqvarna (li o provati tutti

) ma necessitano ancora di ritocchi... il tubo andrebbe sostituito con uno in treccia x evitare l'effetto polmone impressionante del tubo originale durante i lunghi giri in strade tortuose

se nn siete ancora soddifatti della frenata potete optare x dischi a margherita e pastiglie migliore o addirittura sulla sostituzione dell'impianto frenante anteriore

Link a pagina di Img180.imageshack.us

Link a pagina di Img213.imageshack.us

PINZA 4P BREMBO MONOPERNO SERIE ORO - POMPA RADIALE PT 16x18

Link a pagina di Img214.imageshack.us

POMPA RADIALE MONTATA

RADIATORI
Le modifiche al motore rendono il sistema di raffreddamento della moto nn sufficente... x ovviare al problema basta forare le alette copriradiatori aumentando così il flusso d'aria ke li attraversa (bisogna xò pulirli + spesso e ogni volta ke si va nel fango xk una volta seccato è dura toglierlo

)

Link a pagina di Img214.imageshack.us

RAPPORTATURA
La moto esce dalla fabbrica con una rapportatura estremamente lunga (se tirata arriva a 160 circa effettivi massimi raggiungibili)
per questo consiglio la sostituzione del pignone da 16 denti con uno da 15 o 14 ottenedo così molta + ripresa...
Sotto la tabella con le rapportature e le velocità (massime effettive teoriche) raggiungibili in ogni marcia

Link a pagina di Img224.imageshack.us

GOMME
Si è a lungo parlato delle migliori gomme x le nostre moto... dalla mia esperienza io consiglierei a tutti questo abbinamento:
ANTERIORE: MICHELIN POWER RACE SOFT 110/70-17 PREZZO: 123.10€
POSTERIORE: MICHELIN PILOT POWER 150/60-17 PREZZO: 146.40€
Offrono un'ottimo grip e sono un'ottimo compromesso fra durata e prezzo

CARBURAZIONI
Qui sotto posto le carburazioni delle persone ke conosco elencando le modifiche

MODIFICHE: Moto originale
SPILLO CONICO: 25/3A (ap8106779)
VALVOLA GAS: 45 (ap8106963)
EMULSIONATORE: MIN (ap8106723)
GETTO MINIMO: 62 (ap8106722)
POLVERIZZATORE: BN264 (ap8106696)
GETTO MASSIMO: 104 (ap8106087)

MODIFICHE: Marmitta svuotata, snorkel, ponte centralina
MIN: 68
MAX: 120/125

MODIFICHE: Marmitta svuotata, snorkel, ponte centralina, rave
MIN: 68
MAX: 120/125
SPILLO: CONICO x2/2" (a quattro tacche... ap8176043, 5.7€ ed nn è quello originale)

MODIFICHE: Giannelli, snorkel, ponte centralina, rave
MAX: 128
MIN: 62
SPILLO: CONICO x2/2" (a quattro tacche... ap8176043, 5.7€ ed nn è quello originale)
SPILLO: 4° TACCA DALL'ALTO OVVERO ULTIMA IN BASSO

RICORDO A TUTTI KE OGNI MODIFICA AL MOTORE, ALLO SCARICO O ALL'ASPIRAZIONE RICHIEDE UNA NUOVA CARBURAZIONE O ALMENO IL CONTROLLO DI QUELLA PRECEDENTE

CONCLUSIONI
Ottima moto x cominciare... con una potenza ben distribuita e nel complesso equilibrata... l'unica pecca è il costo di ripotenziamento... il motore è il rotax, motore ke è in produzione da una vita e vanta di un'affidabilità molto alta ed è allo stesso tempo usato cm base x elaborazioni molto spinte (vedi kart)... il vantaggio di questa moto oltre al prezzo (4200 euro chiavi in mano con un casco da 330 euro omaggio) è di poterla "adattarla" al proprio stile di guida con alcune piccole operazioni mirate (la mia pesa circa 10 kg in meno, l'assetto è + rigido e il motore nn sembra lo stesso)... Un'altro difetto è la rapportatura originale inutilmente lunga (si consiglia cm primo step di sostituire il pignone)... In compenso sa offrire sensazioni di cui nn ci si stanca dopo 10000 km

e offre la possibilità (soprattutto x i nuovi rider) di aumentare le prestazioniin base alle proprie capacità...
In quest'ultimo punto mi soffermo... molti prendono il KTMULTIMOMODELLO o chicchesia (l'ultima moto racing con delle belle grafiche e con + cavalli possibili) ma la vera cosa ke conta è il manico... e il manico si ottiene con l'esperienza, andando x passi, avendo sempre una moto ke ti metta alla prova ma ke nn sia lei a guidare te... la moto va potenziata qnd anke l'ultimo cv è stato messo a terra

x il resto le solite comodità: bloccasterzo, chiave, miscelatore e sella larga