ciao ragazzi, a breve devo fare il "lavorone" dei 15mila km, la moto è del 2001, devo cambiare: pistone, ingranaggi contralbero e miscelatore, poi volevo mettere olio forcella da 15w, sfilarle di 15mm, cambiare catena corona e pignone (16:41), frizione in kevlar, fare uno step 1 e cambiare le lamelle al pacco lamellare. voglio tenere un' affidabilità quasi totale, perchè nel 2010 sta moto la voglio sfruttare in pista ma soprattutto su strada, con dei bei viaggetti su e giù per le alpi (sono di torino) da 250-300km a uscita, e in più pensavamo di fare un on the road della sardegna.. quindi mi serve affidabile.. conto di farci almeno 10-15 mila km prima di passare a una depo ai 18 anni...

le domande sono:

1. pistone vertex bifascia classico o qualcosa di più performante?

2. effetti del lavoro alle forcelle? sia positivi che negativi, come pensavo potrebbe essere la perdita di aderenza all' anteriore...

3. effetti di uno step 1 + lamelle, tenendo conto che monto il 28 phbh e la fp (quella non catalitica, del 2001)

4. quale lamelle montare, se carbonio o vetronite, io vorrei avere una spinta un pò più alta a tutti i regimi, ma se dovessi scegliere, sicuramente ai medi mi piacerebbe che spingesse di più..

grazie!

sfilando diventa più reattiva

sarà più veloce negli inserimenti, chiuderà prima le traiettorie e i cambi direzione migliorano, a scapito però di un range di sicurezza e stabilità. Praticamente poggierà meno gomma anteriore a terra a seconda di quanto la sfili .

ammazza quanti lavori!!!!!!!! comunque le forche come ti ha detto red se le sfili migliori soltanto l'affidabilità in curva diciamo che ti si chiude di meno lo sterzo...mi raccomando sfilale di pochi mm, il pistone ti consiglio il vertex non base ma quello più performante e poi un step 1 non pregiudica l'affidabilità in quanto è una semplice rifinitura del gt

qual'è il vertex più perforante? sempre bifascia? avresti un nome un codice o un link?

per le lamelle invece? cosa consigliate?

meglio cambiare uno scarico prima

una forcella più dura non va bene se giri in strade piene di avvallamenti o buche e comunque ti consiglio di cambiargli almeno l'espansione in un 2t lo scarico è fondamentale al cotrario dei 4t

avevo anchio l' sr prima

comunque la fp nn è che faccia proprio schifo eh.. è fatta per i 34cv della chesterfield dopo tutto..

Link a pagina di Motoracingshop.com queste qui possono andare bene?

si vanno bene... inoltre se si spezzano non fanno tutti i danni di quelle in carbonio...
comunque io ti consiglio fp, boyesen, spugna filtro più porosa, bocchettone rx e sei apposto...

ma io ho già una marmitta fp! xD

comunque ho parlato con un' altro meccanico, quello che mi aveva consigliato le bt016 come gomme, e mi ha detto che per girare su strada o su pista senza fare a gara, non serve fare tutto quel casino col motore, la differenza è impercettibile.

cambio solo pistone (con originale), ingranaggi, trasmissione più corta (16:41, ora monto un 17:40), frizione in kevlar, poi appena finisco ste pastiglie mi monta delle carbon loren sinterizzate (visto che ora i problemi li avverto solo in frenata) e se mando le forcelle a pacco con quelle pastiglie allora interveniamo sulle forcelle e montiamo una molla e olio più denso.., e regoliamo l' ammo dietro..

mi ha fatto capire che sulla moto bisogna intervenire solo quando c'è una esigenza o un problema, e che per divertirsi e andare forte è meglio una bella ciclistica che un motore di 2 cv più potente

quando iniziano ad essere 5 o 6 i cavalli ci si diverte ancora di più

ma di tutti i lavori che volevi fare alla fine cambi solo pistone e trasmissione?

ma guarda adesso vedo.. a me di fatto l' unica necessità è ke sta moto vada meglio in montagna e freni di più.. perchè in salità la trasmsisione lunga si fa sentire e quando voglio fare delle staccate un pò decise, non le fa..

quindi, aparte il lavoro dei 15mila, ovvero pistone ingranaggi e frizione in kevlar, cambierò la trasmisssione (che ho già qui a casa, 16:41 e catena nuova) e poi meterò tubi in treccia e pastiglie sinterizzate carbon loren.

una volta fatto ciò, vedrò se con i freni a posto le sospensioni saranno troppo morbide, se così sarà pensavo di fare una cosa del tipo molla bitubo per le forcelle anteriori e mono bitubo per il post, se non ne sentirò la necessità lascero tutto così.

per quanto riguarda il motore.. sinceramente non è con quegli accorgimenti che la situazione cambia drasticamente.. io le gite le faccio sempre insieme ad amici con una r1 più 600 vari e pur non rallentandoli tantissimo sono sempre in affanno per stargli dietro, portando sta moto sempre al limite.. ieri ho fatto 5-6 km come zavorra sull' r1.. tipo 1a-2a-3a su una ruota a 220.. ho capito che non è facendo 2 lavoretti che dopo gli starò dietro più agevolmente... io non devo dare 4-5 metri a qualche mio amico con un' altra rs, non devo fare a gara con nessuno, voglio solo divertirmi piegando su e giù per le alpi e andando quanto la moto me lo permette. e per com'è ora il motore, cavallo più cavallo meno, è quello che mi permette la moto. mentre il limite per quanto riguarda la ciclistica, si può spostare concretamente.

di semplicemente che non ti interessa elaborare il motore per ora. Seguendo il tuo ragionamento avresti potuto risparmiare soldi e prenderti un r 125 o un gpr 125 e lavorarla come ciclistica... tanto non devi fare a gara con nessuno Cioè allora chi ha un 1000 per cosa diavolo se lo prende se non deve fare gare e competizioni? Non regge il ragionamento che haif atto. Comunque prima sistema la ciclistica, tubi in treccia soprattutto. Poi pensa al motore e ad uno scarichetto