non credo proprio... non credo fosse di parma

io parlo solo delle lamelle...le ha prese un mio amico per l'rs da pista che ha costruito.....

eppure dice che gli hai lavorato i carter.. mi ha rotto le palle per 3 giorni che devo portarti la mia rs.. ma io la voglio originaleeee....
fa il rondani è un grassone assurdo

i cavallini non saprei... dipende poi da marmitta ecc... ti dico... potrei sparare una cifra a caso come i 42 cavalli di banglit... ma la verità è che un cilindro stradale non ha bisogno di tanti cavalli di punta... ma di un range utile di giri e di una fruibilità aiu medi che ti spinge fuori dalle curve... sempre favorendo gli alti... però con cognizione di causa... per questo indicare i cavalli vuol dire poco o niente... spesso motori con meno cavalli ma con una fruibilità più alta nella curva di erogazione spingono meglio e di più di motori con qualche cavallo in più

x la configurazione non so... questo è il cilindro dell'utente del tinga danny a cui sto facendo il motore...
lui monterà una jolly, v force 3, testa rifatta su mie specifiche, 34 lavorato e spugna filtro aperta...

il mio cilindro era uno step 3 con mikuni da 38... filtro home made (diverso come forma e idea dall'originale), vforce3, testa su mie specifiche, blocco preparato con solo frizione e cambio dentro, jolly su misura per i miei diagrammi e sile accorciato... poi qualche chicca qua e la

ma io non ho detto che sia originale ma che non è affatto un lavoro completo anche se si tratta di un pezzo solo e che di lavoro ce ne tantissimo da fare e mi riferisco soprattutto all'aspirazione per l'asimettria l'ho vista nei condotti dei travasi in alcune foto



comunque io per lavoro fatto bene intendo tu mi dici a quanto vuoi che giri e io faccio diversi fasature lavoro sui piani di appoggio superiori e inferiori lavoro in maniera diversa larghezza scarico altezza forma e larghezza aspirazione e idem per i travasi che a seconda del carbu e dell'aspirazione(che ho scelto precedentemente in funzione del regime da raggiungere)hanno bisogno di angoli larghezze e raggiature differenti senza contare i lavori fatti al 3 travaso che influenzano tanto il regime e infine pure la distanza dei travasi tra loro e solo a guardarlo quel cilindro capisco(e smentiscimi se sbaglio )nel tuo non sono fatte tutte ste cose o non approfonditamente....poi la testa rdc squish geometria camera scoppio cambiano totalmente da uno all'altro
sono daccordo con il fatto che c'è gente che vuole solo il cilindro fatto ma sta nel tuo buonsenso riuscire almeno a fornire le fasature giuste manualmente non tramite guarnizioni..se ho capito male scusami ma mi è sembrato di leggere che tu non le fai senza i carter

si ma ti ripeto... tutte le lavorazioni che intendi tu sono fatte di fino dopo la ricromatura o lappatura che sia... non puoi dare un profilo prima che il cilindro come canna sia a posto...
tutte le luci ecc sono dimensionate in base al cilindro che uno mi chiede... non le faccio a caso...
le geometrie della testa nel caso vengono studiate in base all'erogazione che si vuole ottenere e soprattutto dai dati di partenza...
infatti quando faccio le teste lavoro anche i piani cilindro...

i motori li faccio così:
scelgo la guarnizione di base per evitare che al PMI i travasi siano coperti... lavoro i piani e le luci con l'ausilio di un blocco apposito con goniometro... comparo i dati ottenuti con quelli del cilindro dell'utente e se necessario a deguo il mio con spessori calibrati da 0,05 mm l'uno...
ora posso lavorare sul mio "blocco" di prova goniometrato e decido le fasature... fatto questo rifinisco tutti i condotti e le simmetrie e controllo i flussi di miscela in ingresso (sia come portata che come direzione)...
da li, sempre in base alle esigenze (come fasature ecc) faccio le debite misurazioni sulla testa e decido come tornirla... una volta tornita controllo il tutto e se necessario lucido il cilindro... per ULTIMA COSA limo di precisione sui travasi senza cambiarne la fasatura ma intervenendo solo per cambiare angoli e in minimi dettagli la forma...

per il carburatore:
tornisco la corona di immissione finchè è cilindrica per cambiare la strombatura... poi intervengo sui circuiti di minimo e massimo per rifinirli e lucido tutto a specchio...
accorciare il carburatore dal lato collettore è utile solo se uno cambia poi il collettore di conseguenza e soprattutto la pancia perchè è studiata per la lunghezza di aspirazione di serie...
strombarlo di più accorciandolo dall'altro lato è inutile se poi non si monta un cornetto sul carburatore...
visto che tutti quelli che mi hanno fatto richieste non modificavano ubicazione e struttura della cassa filtro non posso accorciarli a mio piacimento... sulla mia è un altro discorso e infatti avevo un mikuni tmx

quota la foto a cui ti riferisci quando commenti perchè è un casino capire sennò
p.s: alcune foto postate in prima pagina sono post seconda ricromatura... per questo vedi i profili delle luci mossi

perfetto... finalmente ho trovato uno con cui confrontarmi? adesso mi farò un rs per i fatti miei... ci sto lavorando su

volevo fare una domanda a smarmittato visto che ha la mia stessa moto..che kit di ripotenziamento hai?io devo prenderlo tra poco e vorrei il massimo per la mia moto ma nn so ke fare...scusa se ti chiedo consigli su questo topic..ma leggevo per quriosita e hi visto ke hai anke tu un chesterfield

eggià vedo che c'è tanta gente parla per sentito dire...comunque mi raccomando che sia un confronto intelligente anche perchè se ci capisci saprai che la moto migliore è quella migliore per il suo scopo

condividi?

non come tutti sti preparatori che fan i pezzi tutti uguali...magari poi uno con l'rs ci vuol far il trial

Zufolotto un 37' mi sembra esagerato... Comunque ottima lavorazione dalcanaleluca

che stai facendo a quelle forcelle? Comunque davvero bravo, ti invidio, scusate l'OT se vuoi mi puoi rispondere in mp, ma te pensi di fare tipo ingegneria o di continuare a coltivare questa passione solo come lavoretto?

ho riguadato tutto il topic... i vforce non l'avevo visto...

io avevo semplicemente reso simmetrico il guidaflussi ma poi non ho notato il gradino ke si forma xkè non ho tolto le lamelle...

appena ho tempo lo sistemo x bene


poi una cosa... mi spisghi le differenze tra stepi 1 2 e 3?


io prossimamente cambierò blocco e sul nuovo voglio togliere le bave di fusione di cui si parla tanto...
oltre a queste dici ke serve anke raccordare il cilindro ai carter o c'è gia una raccordatura accettabile?


x ora ho lavorato solo sul blocco della mini e li ce n'era da raccordare
comunque ho ottenuto dei bei risultati


consigli x piccoli accorgimenti x il nuovo blocco? (chè è originale)

io ti consiglio un bel blueprinting del blocco... la raccordatura è vagamente accettabile

Dalca ma per una preparazione media( nel senso che vada abbastanza/parecchio ma non che mi duri 1000km) cosa mi consiglieresti???)