AdriF4 ha scritto:
Allora,
Io di cerchi ho i marchesini forgiati...
la quota di 208 mm è raccomandata con il mono Ohlins, tu hai esattamente il mio stesso mono.
Se si montano altri mono, tipo FG, si vanno ad usare altezze diverse (con FG si sta più alti..)
I 208 sono msurati pompando sul mono un pò e lasciando che estenda naturalmente, il tutto con moto su cavalletto posteriore originale MV, quindi in assetto statico.
Estendendo tutto e lasciando che si sieda naturalmente si arriva forse a un paio di mm più in alto..
Sono daccordo che la moto così alta entri e percorri la curva come un razzo, ma la trazione com'è?
Se il mono non permette di "sedersi" bene quando dai gas, la trazione è disastrosa..
Cambiare l'inserto di sterzo ti permette di avere un angolo di sterzo più chiuso senza mantenere il retro così alto e che pecca quindi in trazione.
Io non ho cambiato cartucce della forcella a "caso" nel senso che nello scegliere una marca bisogna assolutamente tenere in considerazione chi e con quanti/quali dati ti fa poi l'assetto.
Io ho scelto DCorsa e FG poiché hanno fatto tantissima esperienza sulla nostra moto e vinto con FG e Scassa la STK nel 2006....
Percui, senza spendere follie (600 euro) ho fatto la scorrevolezza degli steli (Tinalox) e montato il KIT idraulica FG ma non ho cambiato molle; semmai io avrei messo molle più tenere non più dure come hai fatto te.
Per concludere sulle altezze,
l'altezza del retro è da da fare considerando anche l'altezza dell'anteriore: durezza molle e giri precarico.... io alla fine sono solo 3 mm più basso di te al posteriore, ho 4 o 5 giri di precarico (a seconda delle piste dove vado a girare) in forcella che forse sarà più bassa della tua anche se di poco.
Consiglio: cambia l'inserto senza toccare altro (gli steli sono sfilati dalla piastra alla prima tacca come in origine?) e vedrai quanto migliora l'inserimento!! diventa molto più veloce ed agile!!
Gira qualche mese e poi alza il fulcro di 3 mm mantenendo a 211 il retro.. vedrai quanto migliora ancora l'inserimento!
Io tra l'altro ho montato il forcellone lungo che sarà di serie sulle Brutale ed F4 2010... e va ancora meglio!
Gomme: perfetto il 190/55; io che giro solo in pista uso solo Dunlop, non c'è storia sono le migliori!
D209 al retro e 211 GP per girare tranquillo, D211 GP 200/55 e 120/70 (6704 e 7704 in estate) in qualifica e gara del Trofeo Pompone...
Usre Dunlop invece di Pirelli o altro è come cambiare l'inserto dello sterzo! vanno fortissimo!
Per quanto riguarda il motore:
la mia prima evoluzione:
RG3 completo, filtro aria, PC3 usb con mappatura eseguita al banco; 164 cv alla ruota e 11.6 kg di coppia a 9000 giri (a 6000 era già sopra i 10!).
Seconda cosa importantissima per far girare bene il motore in piste come Mugello, Rijeka (rettifili lunghi..): regolazione alzata valvole precisissima a 12 centesimi sulla valvole in aspirazione e 22 su quelle di scarico; il motore poi urla da paura e sale senza nessuna incertezza fino al limitatore e molto velocemente!
con questo prendi 3/4 cv!
Rapporti 15/39 originale, 15/41 quello che uso io...
La seconda evoluzione:
cilindri e pistoni della R, testta completa della RR1078, corpi farfallati del r 312, desmo cambio rovesciato: ma questa è un'anteprima, la sto facendo ora...
Se vuoi sentire come girava il mio motore al primo step dopo la regolazione alzata valvole cerca AdriF4 su Youtube, ho filmato dei giri con telecamera da passeggio sul serbatoio!! non ti dico che aria che c'era al Mugello con il casco fuori dal cupolino!! si perdevano 10 km/HR!!!
Grazie per le delucidazioni, in effetti parlavamo due lingue diverse, tu ti riferivi ad una tipo di misurazione ed io ad un'altro.
Mi spiego:
La quota statica da tè riportata è correttissima, il problema è che io citavo quella che indica MV sul manuale del 1000 e cioè quella a retrotreno completamente sollevato (sul manuale del 750 invece indicano quella statica (vai a capire la coerenza....).
Detto ciò, allora il tuo 202 statico è abbastanza simile al mio 225 tutto alto, infatti la mia moto misurata come la tua (assetto statico) è alta 210 mm. che unitamente ad un avantreno che di statico è 8 mm. più alto di prima, porta ad un "livellamento" identico.
Io dietro ho una molla da 105 perchè quella originale era troppo cedevole ed il mono si comprimeva troppo, con il massimo della precarica (20 giri) aveva un sag rider di 38 mm. mentre con la 105 lo stesso sag (circa..) si ha con un precarica di soli 5 giri. Per il mio peso, 92-93 Kg in "assetto di marcia" direi che è la molla ideale (14 mm. di static sag e 39 di sag rider).
Per quanto concerne la forcella, non ho deciso per un fornitore a caso, io ho scelto MUPO perchè sono vicini (40 km. circa) e quindi in caso di necessità/problemi potevo facilmente andare da loro, perchè avevano seguito Mazzali e quindi conoscevano bene la F4, perchè tutti i miei amici che avevano già montato le loro cartucce sulle varie F4 o Brutali ne erano molto soddisfatti e perchè visitati direttamente in azienda, mi hanno ben motivato le loro scelte costruttive e mi hanno convinto (come formazione sono un tecnico ed ho 40 anni di moto super elaborate sulle spalle, non sono proprio uno sprovveduto...).
Quanto alle molle, non si può valutare solo il discorso del loro carico, ma bisogna vederle nel contesto generale della forcella, in modo particolare con riferimento alla scorrevolezza delle canne: la maggior parte delle forcelle, anche quelle blasonate, in genere sono anodizzate solo esternamente, dentro le boccole scorrono direttamente sull'alluminio nudo, è una maialata, ma è cosi!
Io volevo fare il trattamento agli steli TIN o simili, ma MUPO mi ha spiegato che il trattamento degli steli è solo "la ciliegina sulla torta", ma non è la torta e che l'anodizzazione dura e la successiva lappatura all'interno dei foderi avrebbe migliorato molto, ma molto di più la scorrevolezza della forcella sopratutto in frenata/sotto carico assiale e la cosa era perfettamente condivisibile, una boccola seppur autolubrificante su una superficie dura scorre immensamente meglio che non su una tenera come quella dell'alluminio, tra l'altro anche l'olio si mantiene pulito molto più a lungo.
Oltre al discorso scorrevolezza, o non scorrevolezza, "da attriti meccanici", c'è il discorso pistoni maggiorati: i fori di passaggio dell'olio più larghi fanno lavorare la molla in maniera diversa perchè l'effetto freno idraulico è diverso,"sostengono" meno e diversi sono anche i freni idraulici che lavorano in maniera molto più efficace. Non voglio tirarla per le lunghe, ma quando andai a ritirare la forcella rimasi parecchio deluso, comprimendole a mano mi sembravano troppo cedevoli rispetto a prima e già mi aspettavo di dover tornare da loro per fare dei cambiamenti, ma una volta montate sulla moto dovetti ricredermi, non erano più cedevoli, lavoravano!
Sostanzialmente, adesso il comportamento della forcella è totalmente diverso da prima, la molla più dura (ma è solo leggermente più dura forse 95 contro gli 85 di quella Marzocchi originale, non ricordo bene...) non indurisce la forcella perchè essendo diminuiti gli attriti ed aumentati le sezioni dei passaggi dell'olio, si comprime con facilità, ma al tempo stesso, per effetto del diverso comportamento dell'idraulica e della miglior scorrevolezza, dopo una compressione dovuta ad un avallamento o altro, recupera più velocemente la posizione precedente: Insomma, la forcella adesso è più precisa, rigorosa e confortevole di prima, perchè tende a lavorare sempre nella zona alta dove il carico della molla è minore e passa sulle buche che sembra che nemmeno ci fossero. E' veramente una gran bella forcella! Prima, la forca sembrava più dura e lo era, ma non era dura di molla, era dura di attriti e di idraulica e quando lavorava, essendo scorrevole "il giusto", incassava le buche e gli avallamenti, ma non riusciva a recuperare la posizione iniziale ed allora per non farla andare troppo giù doveva esser frenata in compressione rendendola più "legnosa". No, no, la forcella è OK, ma molto OK!
Di nuovo,grazie mille per le informazioni e la disponibilità!
